раздел: Обзоры | производитель: NATO in Miniatures | масштаб: 1:35 | автор: Виталий Высочин (GOnZO)

Недавно попала в руки фигурка фирмы "NATO in Miniatures" под названием "American sniper with M14". Скульптор Шевцов Дмитрий. И поскольку продукт на рынке новый и обзора никакого хотя бы на одну из этих фигур я не читал, за исключением забугорных сайтов, решил сделать краткий обзор сам, дабы ознакомить аудиторию с этим продуктом и развеять возможные сомнения по поводу качества продукта и производителя. Эта статья не будет нести в себе полный разбор достоверности амуниции персонажа, так как каждый имеющий желание и доступ к безграничным ресурсам Интернета сможет сам немножко погуглить и воочию всё просмотреть и сделать для себя выводы.

Итак, как понятно из названия фигуры – это снайпер со снайперской винтовкой М14. Упаковка из довольно плотного картона. Она оформлена под камуфляж, хотя и с довольно "крупнопиксельной" картинкой, но это не мешает и не отталкивает от продукта, не режет глаз, ядовитыми фантазийными цветами. На лицевой стороне наклеена глянцевая фотография с готовой (в окрашенном виде) фигурой с указанием скульптора и художника (фото 1). Правда, сама фотография немного расплывчатая, нечёткая, и не даёт полного представления о фигурке и её деталировке, что может вызвать сомнения покупателя, хотя и напрасно - но об этом позже. На коробке также изображён флаг, символизирующий, к какой именно стране относится солдат (фото 2).

Фигурка внутри проложена мягкими поролоновыми прослойками, дабы помочь избежать нежелательных при транспортировке ударов и "болтаний" по коробке (фото 3). Мелкие детали упакованы отдельно в зип-пакетик. Сама фигурка изготовлена из светло-серой полимерной смолы и состоит из шести деталей: торс целиком с ногами, отдельно 2 руки, голова, шлем, винтовка. Торс отлит уже со всей амуницией и смотрится очень и очень солидно, всё размещено аккуратно, с хорошим уровнем проработки, даже между самой амуницией всё пролито аккуратно без лишней междетальной заливки, скрадывающей непосредственно саму деталь. Винтовка отлита с правой кистью и тоже отлично детализована. Вариант отливки винтовки с кистью – значительно упростит в последствии крепление её в нужном положении к фигуре.

Проработка деталей и мелочей вообще заслуживает отдельного внимания. Всё проработано и отлито на очень высоком уровне. Уделенное внимание ко всяким мелочам со стороны скульптора, а потом и мастерство литейщика – заслуживает уважения. Проработка деталей поражает – тут вам и шнуровка на ботинках и сами ботинки, и "шлангочки", и "крученый" провод рации, и застёжки на карманах и прочее-прочее (фото 4, фото 5, фото 6, фото 7, фото 8). Лицо проработано тоже отлично – и общая анатомия, и мелкий рельеф, что в свою очередь облегчит процесс росписи и придаст некий колорит и особенности фигуре, не сделает её близнецом целого отряда фигур (фото 9, фото 10).

Облой отсутствует, смещения форм нет, в некоторых местах видна небольшая "ниточка" от прижатия половин формы, но это легко поправимо простым движением скальпеля. Все детали сделаны с небольшими выступами и углублениями (посадочными местами), что, в свою очередь, значительно упростит сборку всей фигуры и чётко определяет направление крепления той или иной детали. Стыковка деталей тоже отличная и не потребует дальнейшей шпаклёвки огромных дыр (как это часто-густо бывает), некоторые места даже скроются при склейте с другой деталью (к примеру: крепление головы к торсу). Отдельные слова уважения заслуживает разумное членение данной фигуры для дальнейшего литья. Единственным подводным камнем может оказаться отделение винтовки от литьевого блока, а именно ствола, практически по всей длине он имеет соединение с литником, а толщина его в таком масштабе довольно тонкая (фото 11).

Сама поза солдата довольно статична, но это ни коим образом не портит впечатление от фигуры. С такой позой её можно расположить где угодно, хоть то в руинах здания или на улице за углом какого-то строения, в траншее, за бруствером, в поле возле какой то преграды, возле техники, на блокпосте и так далее.

Цена данного продукта – 400 российских рублей, что довольно демократично и доступно даже для среднего потребителя, и сравнимо по цене с продуктами данной категории. Купить данный продукт возможно на сайте SOGA Miniatures.

Спасибо всем за внимание, за выделённое время на прочтение материала. Надеюсь, статья окажется кому-то интересной и принесёт хоть какую-то пользу.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

раздел: История одной работы | масштаб: 1:35 | автор: Виталий Шопага

В 1942 году армия Германии поручила фирме Bussing-NAG разработку тяжёлого армейского тягача (s.W.S). Основным намерением развития этого тягача было заменить им половину 5-тонных грузовиков Sd. Kfz. 6.

С учетом особенностей производства техники в военное время конструкция тягача была существенно упрощена, а многие его детали стали более технологичными. Например, конструкторы отказались от смазки шарниров гусеницы, увеличив в то же время ее ширину до 500 мм, а при изготовлении оперения глубокую вытяжку заменили гибкой и сваркой.

В 1943 году, после успешного завершения разработок, было приказано запустить тягач в производство не только на Bussing-NAG, но и на Ringhoffer-Tatra в Чехословакии. Германия надеялась на большое количество s.W.S. в своей армии, однако к 1945 году из запланированных 7478 машин было выпущено только 852 (по другим данным, 1000). В основном платформа тягача использовалась для перевозки солдат, но к концу войны десятки тягачей были оборудованы пушками 37 мм Flak 43.

В своей работе я хотел сделать больший уклон на изготовление основания и растительности, т.к. отличных статей по сборке, окраске техники и фигур уже опубликовано очень много. Подготовка к созданию диорамы длилась почти два года (все покупалось во время отпусков в различных городах которые я посещал, модель s.W.S & 3,7 cm-Flak 43 от Revel была куплена в Клайпеде, точеный ствол в Воронеже, зенитчики драгоновские в Москве). Началось все со сборки зенитки на базе тягача. Зенитку собрал с минимальными доработками, установил точеный ствол Modelpoint, из запасников достал травленое крепление для шанцевого инструмента, ну и металлическую сеточку на гильзоулавливатель.

Параллельно начал изготавливать основание диорамы (фото 1). Пластиковую рамку заказал в багетной мастерской под нужный мне размер. Дно и боковые стены из 3 мм пластика, скрепил все супер клеем. Торцы боковин зашпаклевал обычной модельной тамиевской шпатлевкой, после обработки загрунтовал заготовку основания диорамы автогрунтовкой прямо из баллона, покрасил темно-коричневой Звездинской эмалью. После высыхания всю окрашенную поверхность заклеил малярным скотчем и начал формировать рельеф с помощью остатков потолочной плитки (фото 2). Грунт имитировал сухой строительной шпатлевкой + крашеная нитрой сода + ПВА. Пока грунт не высох, вдавил модель и бочку из эпоксидки, и оставил грунт высыхать (фото 3).

После этого вернулся к модели - загрунтовал ее серой автогрунтовкой, слитой из баллона. Красил модель акановским акрилом (смесь RAL7028 и 9002). После покраски нарисовал сколы темперой ПВА и задул модель глянцевым автолаком, слитым из баллона, наклеил декали и опять глянцевый лак. Далее смывки масляной краской на пинене. Задул всю модель матовым лаком от Звезды. Сверху - пастель под цвет грунта, натертая не на наждачке, а на мелкой металлической сетке (данный метод хорошо показан в японских видеоуроках по моделизму), после чего в матовую поверхность пудра из пастели втирается плоской широкой сухой кистью, затем круглой кистью смоченной в пинене смачивается вся обработанная поверхность и кистью делаются горизонтальные движения. После высыхания получается хороший эффект запыленности, можно и подправить той же смоченной кистью.

Пришло время вернуться в основанию. Покрасил основание из аэрографа звездинскими эмалями смеси №37 и 57 , после этого пришло время растительности. Высокая трава делалась из расчесанного шпагата (фото 5). Мелкая трава - поролоновая крошка (крашенная нитрой и измельченная в старой электрокофемолке) (фото 6). Звездинской зеленой эмалью через аэрограф узким факелом покрасил траву. Кое-где подправил краской цвета основания (фото 7).

Далее занялся изготовлением дуба. Поискал фото в сети и решил сделать его не очень большим, а то займет все основание. На природе нашел несколько подходящих для ствола веточек, для ветвей несколько сухих кустов (точное название не нашел, но в Бурятии их полно, называются перекати-поле). Сформировал из нескольких веточек ствол и сделал ветви из вышеуказанного куста. После ствол обработал акриловой строительной шпатлевкой для имитации коры. Ствол загрунтовал из баллона грунтовкой, после высыхания покрасил из аэрографа темно-серой нитрокраской с зубным порошком для матовости, причем крону темнее, чем ствол. После на ствол легла темная МIGовская смывка и сухая кисть светло-серым маслом. Крону дерева хорошенько задул из аэрографа алкидным лаком на уайтспирите и посыпал ее заготовленными с прошлого года наштампованными дубовыми листочками (фото 9). Через сутки дерево немного тряхнул листочки плохо схватившиеся отлетели, потом пинцетом + ПВА вручную подклеивал листочки (фото 10). Сухая листва - тоже из старых заготовок - приклеена возле дерева и немного задута цветом грунта.

Бочка покрашена нитрой + зубной порошок, смывка маслом и пастель на пинене. Фигурки зенитчиков красил темперой ПВА и акриловыми металиками. Каски задуты матовой нитрой, далее смывка и пастель на пинене (фото 11). После чего все разместил на диораме. Ну вот, вроде, и все.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

раздел: История одной работы | масштаб: 1:35 | автор: Виталий Шопага

Многомесячная работа началась со сборки модели мотоцикла BMW R75 с капитальными доработками (фото 1). Сделал всю проводку, переднее крыло, знаки, фары, спидометр и др. (фото 2).Все из подручных материалов: проволока, фольга, пластик и пружинки (фото 3). Так же оспицевал колеса (фото 4, фото 5).

Далее началась сборка Ганомага. Не знаю, как у остальных, но мне попалась модель с небольшим дефектом, правда, легко устранимым (фото 6). Ганомаг я решил так же слегка "прокачать" (фото 7). Я заново изготовил имитацию рифленого пола из алюминиевой фольги, рисунок пропечатал при помощи мелкой сеточки, вдавив ее в фольгу. Заменил педали и радиостанцию. Покрасив и тонировав интерьер, склеил корпус (фото 8). Изготовил из фольги и медной проволоки крепления для шанцевого инструмента (фото 9). Заново сделал фары с отражателями, лампочками и стеклами.

Началась работа над Т-III, хотелось тоже его проработать по мере возможности (фото 9). Проработал швы по сварку, заменил люки, ну и так по мелочи поручни, сетку и т.д. (фото 11, фото 12).

На роль подбитого танка подошла давно собранная и покрашенная кисточкой модель Т-26. Отмыть и разобрать было очень просто при помощи тормозной жидкости "Нева". Жаль, фотографий пошаговой проработки не осталось (случайно удалил). На танке заменены надгусеничные полки на изготовленные из фольги от тюбика горчицы. Добавлены заклепки, выхлопная труба сделана заново, тоже из фольги (фото 13, фото 14).

Дошло дело до фигур (фото 15). Взял четыре набора фигур - 2 набора панцергренадеров, 1 экипаж ганомага и 1 немецкие минометчики. Немного перепилил и переточил их, изменял позы и положение рук при помощи эпоксилина (фото 16). Практически на всех фигурах заменил экипировку, оружие и головы на эпоксидные копии (фото 17, фото 18). Красил фигуры темперой ПВА и некоторые элементы акрилом.

Загрунтовал модели и фигуры светло-серой автомобильной грунтовкой слитой из баллона. Красил технику звездинской эмалью (фото 14). Далее все как много раз описано - смывка и потеки масляной краской, сколы темперой ПВА, пыль - тертая пастель. Подбитый Т-26 сначала был покрашен в красно-коричневый цвет нитрой с добавлением зубного порошка для матовости. Потом наложил маски из пены для бритья на места, где будет ржавчина, сверху задул зеленой эмалью Звезда-Супер и далее тонировал как описано выше.

Основание гипсовое, отлито в пластилиновую форму, как описано в книге А.Завалия "Искусство диорам" (фото 19). На обратной стороне имитация кирпичной кладки выполнена скрайберами (фото 20, фото 21). Рамы двери из картона. Развалины и мусор битый кирпич, крошки гипса, шпон, тряпки туалетная бумага с ПВА. Фонарь миниартовский (фото 22).

Окраска здания производилась звездинским акрилом и темперой ПВА (фото 23, фото 24, фото 25).

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

раздел: Обзоры | производитель: MB | масштаб: 1:35 | автор: Сергей Злобов (Zlobov*S)

Вот и вышел первый долгожданный набор с конными фигурами в пластике на тему американской кавалерии от MasterBox - “U.S. Civil War Series: Yankee Scout and Tracker”. Держу в руках две коробки с красивым бокс-артом от А.Каращука - спасибо Александру Сурженко за посылку! Так сказать, с пылу - с жару, “из первых рук”.

Попробую описать содержимое набора. После того, как рассмотрел обложку коробки и литники - сложилось двоякое впечатление . С одной стороны, подарок всем любителям конных фигур и популярной темы - с другой, ощущение недоработанного и спешного издания . Сомнения рассеял Александр С. в личной переписке. Представленный набор действительно является скорее конструктором с вариантами сборки без привязки к конкретному периоду. Тем более что бокс-арт , заявленное название и содержимое коробки плохо стыкуются между собой (мягко говоря). “Объять необъятное” двумя литниками на столь обширную тему просто не получится. Неувязки начинаются уже с путанного названия на обложке коробки , которое не отвечает ни иллюстрации , ни содержимому.

Попробовал описать и проиллюстрировать возможные несостыковки с примерами , но получается очень ёмкий и сложный обзор - читающий скорее совсем запутается . Приведу несколько примеров ниже для наглядности, а уж купивший данный набор сам решит, в каком виде собрать детали из коробки. Что срезать и что долепить придется - решает каждый сам под свой вариант на конкретный, выбранный период.

По названию и бокс-арту: “U.S. Civil War Series” и значок из перекрещенных флагов “Север-Юг” как обозначение именно серии, ограничивают варианты возможной сборки. Т.е с 1861г до окончания Гражданской Войны в 1865 году - руководствуемся уставом от 1861 года. Иллюстрация же на обложке явно гораздо более позднего периода , как минимум опираемся на устав 1872 года (7 лет после окончания ГВ). Забываем вообще о Гражданке на востоке и читаем о следующем этапе использования американской кавалерии теперь уже на освоении новых, западных территорий континента - “Индейские войны на равнинах”. Это уже и другой вариант обмундирования и вооружения , и использование индейцев равнин проводниками-разведчиками (Кроу). В данном случае на картинке мы видим уже не “Yankee Scout” а кавалериста в форме как минимум после 1872 года. Да и само слово “Скаут” обозначает именно индейца Кроу, которых вербовали в армию США - но никак не кавалериста. Путаница в названии и несоответствие содержимого с самой иллюстрацией на обложке. Точнее было бы “U.S. Cavalryman and Indian Scout” - иначе какая то “солянка”.

К кавалеристу на бокс-арте претензий нет - грамотно изображен. Единственное - я бы заменил седельные сумки на следующий по времени вариант с длинными клапанами и двумя ремешками- но это пожелание, не ошибка (в коробке “другой” кавалерист). Фигура индейского скаута (проводника-разведчика) тоже без особых замечаний - разве что перебор явный с набедренной повязкой - ”фэнтази”. Срезать бахрому не стоит, лучше замазать её - тогда сохранится длина повязки. И конечно, раскрашивать набедренную повязку так(!) как на картинке не нужно. И за локтем опущенной левой руки, на бедре левой ноги (леггинах) проглядывается какой то цветной фрагмент на красном фоне - не повторяйте ошибку.

Вывод один - либо название и содержимое набора подогнать под обложку, либо полностью заменить бокс-арт под сам собственно набор. Для более точного описания - подетально содержимого коробки - появляются очень много “если” - это уже понятно из вышесказанного. Приведу только несколько примеров ниже для наглядности.

Фигуру индейского скаута можно оставить в покое - что на картинке, то и внутри коробки. Образ соответствует скауту Кроу на период “Индейских войн на равнинах” после 1872 года . За исключением варианта росписи (см выше). По кавалеристу - если подгонять под индейского скаута по времени, то требуется вмешательство. Срезать воротник стойку на куртке, и лепить новый отложной воротничок. Срезать также лишние пуговицы на куртке. Ну и долепливать удлинённый подол куртки под образец 1872 года . Если оставить так, как есть на литниках - а именно как образец куртки “ракушки” на период ГВ - то можно долепить “подушки”, поддерживающие ремень со спины , и придется долепливать выше воротник стойку.

Куртка (илл. 1). Из за высокого воротника-стойки прозвана “ракушкой” (shell jacket). Из “Уставной формы одежды 1861 г “ : "В кавалерии и легкой артиллерии униформа состоит из: темно- синей куртки с рядом из 12 маленьких пуговиц... со стоячим воротником, застегивающимся на две маленькие пуговки. Воротник оплетен тесьмой, куртка расшита ею спереди и сзади. На обшлагах - тесьма и две маленькие пуговки. Тесьма красная у артиллеристов и желтая у кавалеристов". На куртках-ракушках сзади были пришиты подушки (pillows) (илл. 1-1) для поддержки ремня, выполнявшие ту же функцию, что и хлястик на современных шинелях.

В наборе ошибки нет, низкий воротник-стойка без обшивки был на повседневном варианте армейской куртки, аналогичной “куртке-ракушке” (илл. 1-2), и как вариант офицерской куртки - выбираем свой. Срезав погоны, можно получить вариант “сержанта” , или срезав шеврон - получаем “офицера”. Срезаем воротник и лишние пуговицы, лепим отложной воротник и долепливаем подол - получаем вариант на период “войн на равнинах”. С 16 декабря 1861 г. все, кроме генералов, переведены на голубые брюки.

Шляпы “Харди” (илл. 2) - черные, фетровые. На них офицеры носили знаки родов войск, вышитые золотом по черному вельвету. У рядовых имелись латунные копии этих знаков: две скрещенные сабли остриями вверх - у кавалеристов Все чины на значке шляпы носили номер своего полка. На шляпах же были шнуры по цвету рода войск, страусовые перья (3 для генералов) с одной стороны и латунная кокарда, пришпиленная у всадников справа, у пехотинцев - слева. Введенные в 1858 году английские шляпы "Харди" (Hardee Hat) плохо зарекомендовали себя ещё до начала ГВ. Хоть эти громоздкие и некачественные шляпы оставались уставными - редко использовались. По уставу 1861 года предписывалось загибать правое поле шляпы , что бы не мешало орудовать саблей, тогда как пехоте предписывалось загибать левое поле шляпы. С большим удовольствием кавалеристы носили по французской моде легкие и удобные кепи, которые являлись головным убором для повседневной службы.

Темно-синяя фуражка-кепи (илл. 2-2) с тесьмой и желтыми металлическими буквами, обозначающими номер роты. Офицеры носили фуражки того же образца с характерным для рода войск и полка значком спереди. Вариант, представленный в наборе также один из возможных. Хотя для рядового состава лучше металлические эмблемы поместить не на лобовую часть кепи, а на дно тульи. Шляпа, предлагаемая в наборе, может использоваться и на период ГВ - очень многие носили гражданские широкополые шляпы различных фасонов и цветов . Но в идеале, конечно, лучше применить шляпу из набора на период после ГВ - “Война на равнинах”. Но в этом случае необходимо добавить кокарду и витой шнур с кисточками (илл. 2-3).

Кушак (илл. 3). У сержантов и госпитальных стюардов кушак был красным. Кушак надевался поверх мундира во всех случаях, исключая работы на конюшне и по хозяйству. Дежурный офицер повязывал его через плечо, справа налево, обматывая затем вокруг талии.

Ремни (илл. 4) - из черной кожи, кроме генеральских. Те были "...из русской кожи с тремя вышитыми золотыми полосами".

Пряжка (илл. 5) - позолоченная, прямоугольная, 2 дюйма шириной. На ней в серебряном лавровом венке надпись "Армия Соединенных Штатов", орел, щит и свисток, концы которого теряются в облаках, озаренных сияющими лучами. На щите - серебряный девиз "E plurbius Unum". Вдоль краев прочеканена рамка.

Погоны и эполеты (илл. 6). Офицеры носили погоны шириной 1 3/8 дюйма и длиной 4 дюйма. Эполеты были уставными, но, тяжелые и громоздкие, они часто терялись и в них невозможно было одеть шинель - можно на период ГВ ислепить, особенно на начало войны или как парадный вариант. У старших чинов эполеты были оторочены бахромой. Устав гласит: "...Без эполет можно было обходиться вне службы, а также при исполнении ряда определенных обязанностей, как то: на занятиях по строевой подготовке, при инспекции казарм и госпиталей, на заседаниях Следственной Комиссии, при грозящей встрече с неприятелем, а также будучи одетым в шинель..."

Перевязь (илл. 7) из кожи черного цвета с замком для пристегивания карабинов. Как вариант, можно смоделировать циллиндрический патронташ “Блэксли” при условии, что у кавалериста на перевязи будет карабин Спенсера. (илл. 7-1).

По оружию ошибки нет, в наборе представлены два карабина - “Спенсер” и “Смит” (илл. 8). “Спенсер” - наиболее популярный вариант . А вот карабин Смита, заряжающийся при помощи переламывания приклада наподобие охотничьего ружья, был очень неудобен в применении верхом. Четверть кавалеристов имели карабины Шарпса - можно попробовать доработать представленную модель “Смита” в наборе под “Шарпс”. Если “Спенсер” легко можно использовать и на ГВ и на Индейские войны , то “Смит” совсем не удачно выбран, тем более под “конструктор”. Если (опять) дать всё-таки “Спенсер” кавалеристу, то индейский скаут останется без ружья. Но это сугубо личное мнение - не ошибка. Просто если изначально набор расчитывался на гораздо более широкий временной отрезок, то “Смит” не самый удачный вариант. Кстати, на бокс-арте изображен именно “Спенсер” у скаута, а у кавалериста однозарядный “Спрингфигд” на период после ГВ (в 70-е гг), который так и не стал уставным оружием, но широко использовался в индейских войнах на равнинах. Подсумки в наборе на месте, форма правильная.

Седло. Уставное армейское седло модели МакКлеллана (илл. 9) уже было принято до начала ГВ ещё в 1859-ом. С небольшими изменениями оно прослужило практически до конца существования кавалерии (до начала 2МВ). Округлые формы передней и задней луки, невысокие и пологие - мягко говоря, не совсем похожи на представленное в наборе седло. Желательно доработать - хотя под всадником и скатками его практически не видно. На период ГВ само седло из сыромятной кожи натурального цвета, с 1872 года из черной дубленой кожи. Седельные сумки также лучше переделать - на период ГВ сумки имели несколько иную форму и были маленькими (илл 9-1). На период Индейских войн на подсумках удлинился клапан, сумка стала гораздо более вместительной, и вместо одного ремня-застежки стало два. К периоду Мексиканской войны в конце века седельная сумка выросла в размерах и прибавился третий ремешок-застёжка.

Вид представленной фляги в наборе не ошибка, но лучше и её заменить на более распространенную кавалерийскую в форме “линзы” (илл. 9-2). Желательно добавить кружку к задней скатке (илл. 9-3). И в наборе нет веревки - ни скрученной кольцами, ни обмотанной вокруг специального “колышка” (илл. 9-4), ни позднего варианта “скрутки”. При желании можно добавить к седлу МакКлеллана и накрупник, и к офицерским лошадям добавить нагрудник (илл. 9-5). И, опять-таки по желанию, можно на стремена смоделировать чехлы, как на бокс-арте (илл. 9-6). Стремена к седлу МакКлеллана были деревянными и отличались от представленных в наборе (илл. 9-7) - но под чехлами этого не видно. И ещё, в наборе отсутствует так называемый “ботинок карабина” (CarbineBoot), это кожанная широкая петля на ремне седла, которая придерживает карабин кавалериста - надо самим добавлять. На период ГВ он был узким, на кавалерию в прериях он “вырос” и стал похож почти на полный футляр-чехол (илл. 9-7). На большинстве сёдел в ГВ были на стременных ремнях так называемые “крылья” (илл. 9-8), в наборе их тоже нет . Это не ошибка - во-первых, их совсем не видно под ногой всадника; во-вторых, их зачастую просто снимали сами кавалеристы, чтобы облегчить вес и без того тяжелого седла.

Сабля (илл. 11) - чуть бы поуже её. Сложный эфес из двух деталей, что придаёт объём. Темляк отдельной деталью.

На период ГВ лучше долепить воротник если это вариант популярной и уставной “ракушки” (см. выше). Пряжку на ремне тоже лучше заменить на уставную прямоугольную. Овальная пряжка как в наборе с буквами “US” пехотная. (см. выше). Сапогам лучше добавить “уши” - петли по боковым швам для удобства одевания (илл. 10). Для наглядности, сравнения, и вариантов выбора я предоставил некоторые изображения. Большинство вышеперечисленного не является ошибкой, это только пожелания и личный взгляд на варианты переделок или дополнений. Конечно, в таком маленьком наборе просто невозможно охватить такой широкий временной отрезок времени, от начала ГВ в 1861 и до как минимум середины 1975 года с изменениями в уставе.

Ну, и пожалуй, можно перейти к самому главному - скульптурной части набора. Учитывая, что “историчку” вообще подогнать сложно в чистом (представленном) виде без доработки под выбранный вариант, для сравнения и наглядности я выбрал конные фигуры в пластике (масштаб 1/35) от известных производителей: Dragon (Gen2) , ICM, Звезда, Tamiya и Макет. Сразу и с удовольствием отмечу отличную геометрию и хорошую анатомию лошадей , а их в наборе две и разные - одна смоделирована именно под уставную кавалерийскую, вторая как вариант индейской лошади. Каждая слеплена отдельно - не дублируюг друг друга. Головы красивые и грамотные - респект скульптору, по сравнению с лошадьми в предыдущем наборе с телегой на 2МВ - явный прогресс! Корпуса и ноги тоже смоделированы без ошибок. Однозначно на порядок лучше драгоновских по анатомии (хуже по качеству), и конечно, лучше ICM, Тамии и Макета. Если бы скульптор (А.Гагарин) выделил чуть “ярче” мышечный рельеф на крупах, плечевом поясе и груди - то возможно, эти модели лошадей моги встать на первое место, обогнав лошадей звездовских казаков от Андрея Блескина!

По фигурам людей - очень понравились головы, красивые лица, правильные пропорции тела и грамотно выставленные позы. Торчащие в стороны косички индейского скаута тоже легко можно подогнуть. Думаю, придираться не стоит к скульптурной части - требования, конечно же, разные к смоляным фигурам и пластиковым. Добавочная третья рука для кавалериста позволяет собрать разные позы, как показано на оборотной стороне коробки. Как конструктор (именно), данный набор - подарок всем кто любит конные фигуры!

Ну а про выбор “танкового” масштаба 1/35 - не удалось переубедить производителя. На сегодня этот набор единственный по теме в масштабе 1/35. Тысячи коллекционеров по всему миру десятилетиями собирают свои армии Южан и Северян , мечтают о подобном конструкторе из удобного и легко обрабатываемого пластика, и... набор выходит , но в “танковом” размере - досадно, кусайте локти. Из одного кавалериста армию не собрать, а альтернативы в 35-м во всем мире просто нет. Получается, что и “танкистам” этот набор неинтересен, и тем кто ждет и хочет, он тоже как единичный никак не вписывается на полку.

По индейскому скауту и сравнительному обзору на наборы с всадниками других производителей в пластике (1/35) - в двух следующих обзорах. Александру Сурженко огромное спасибо за наборы! Очень жду следующий с тремя всадниками - надеюсь Вы продолжите эту серию.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

раздел: Технологии | производитель: Бастион35 | масштаб: 1:35 | автор: Жозе Брито

Представляю поэтапный фотоотчет о создании диорамы "Мост" с использованием деревянного набора от Бастион35. Эти фотографии мой друг Jose Brito (Португалия) готовил для статьи в Steel Masters.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

раздел: История одной работы | масштаб: 1:35 | автор: Дмитрий Сергеев (Scorpius)

Доброго времени суток, коллеги! В этой статье я хочу рассказать вам о постройке диорамы "1001 ночь". Ход моего повествования будет приблизительно соответствовать этапам работы. Я старался максимально подробно осветить процесс, при этом, стараясь особо не пускаться в тонкости приёмов работы, которые по большей части общеизвестны. Итак…

Jagdpanzer 38 “Hetzer”

Как я понял, внешних отличий между средней и поздними сериями практически нет и набор можно использовать в диорамах периода последних месяцев войны, что я и сделал. Машина давно привлекала своей нестандартностью и характерным внешним видом. Довольно старый набор производства компании Dragon, традиционно высокого качества, укомплектованный раздельными траками. В данном наборе присутствует небольшая плата фототравления, включающая в себя бронещиток пулемёта, ограждение перископов и решётку радиатора.

Корпус, будучи собранным, был загрунтован нитро-акриловой коричневой спрей-грунтовкой, после чего был нанесен базовый цвет акрилом Звезда, который меня совершенно не устроил своей адгезией. После довольно длительных размышлений было принято решение использовать традиционную для конца 1944-45 г.г. камуфляжную схему. Далее были вырезаны маски из маскирующей бумаги Revell, в работе с которыми я немало помучился - жесткая бумага никак не хотела принимать форму элементов мелкого рельефа. Альтернатива была найдена в виде кальки, маски из которой я намочил в воде и смазал мылом. После этого они хорошо прилегали к окрашенной поверхности, плотно облегая её. При помощи этих замечательных масок была доведена до конца работа по нанесению пятен камуфляжа с резкими границами.

Работа с фототравлением, которой я занимался впервые, была очень интересной и принесла массу удовольствия. Следующим этапом я выполнил затемнение заливкой, используя масло, работа эта незатейлива, но требует внимания и довольно точного определения пропорций растворителя и краски, в случае добавления краски в количестве большем, чем необходимо, вы получите не плавную границу перехода оттенков, а резкие края, бросающиеся в глаза. Мне не везде удалось точно определить эту границу, что кое-где заметно на модели. Также при работе над этой моделью я впервые использовал сухую пастель, выполнив ей осветление верхней поверхности корпуса, а также лёгкое запыление. Выводы, которые я сделал для себя по итогам работы с пастелью, свелись к следующему: не все цвета одинаково хорошо наносятся и растушёвываются по поверхности, лучше всего наносилась пастель чёрного цвета. Таким образом, если вы планируете в дальнейшем нанесение лака, необходимо использовать оттенки светлее, чем необходимо.

ИС-2

История этой модели ведёт своё начало с того времени, когда на эмали Humbrol считались верхом совершенства, акрила не было и в помине, нитроэмали господствовали в моделизме и крепкий запах растворителя "646" витал в квартирах моделистов, нервируя домочадцев. Как-то раз я, потрясённый мощью этой машины, купил этот набор, но впоследствии, увлечённый работой над другими моделями, отложил коробку и благополучно забыл о ней. Далее последовало несколько больших перерывов в работе, и вот наконец, спустя много лет, я снова обратил на него внимание. Проводя беглый осмотр литников, я отметил как довольно небольшое количество облоя и утяжин с одной стороны, так и хорошее качество передачи деталировки, оптимальную твёрдость пластика с другой. Первоначально не планируя большого объёма доработок, по мере погружения в процесс я понял, что так не поучится, по тому как, цитируя героя одного кинофильма "Да не годится это всё!". Таким образом, взвалив на себя эту ношу, постепенно, в ходе работы я понял, что наибольшее количество доработок коснётся верхней части корпуса и башни. Первыми доработками стали традиционные решётки и жалюзи МТО.

Использовав для изготовления жалюзи первой секции листовой металл толщиной примерно 0.1 мм, для второй секции я решил попробовать использовать пластик толщиной примерно 0.2-0.3 мм. Соотносясь с масштабной толщиной этих элементов и учитывая простоту обработки и подгонки на будущее, я отдал предпочтение пластику. Уже после начала сборки был куплен набор траков на поздние КВ и ИСы средней серии от фирмы "Восточный Экспресс", после чего была сделана попытка сделать их рабочими. Посчитав попытку неуместной (много огрехов при рассверливании и небольшое отличие от простых наборных склеенных плюс непозволительно много времени на процесс), приступил к обычной сборке наборных гусеничных лент на клею.

Доработки верхней части корпуса состояли в добавлении надгусеничных полок, игнорированных производителем, материалом для них послужил листовой полистирол толщиной 1 мм, как нельзя лучше подходящий для этой цели. Для поддержки полок в соответствующие места были вклеены отрезки литников.

Найденные утяжины были залиты эпоксидной шпаклёвкой и впоследствии были зачищены буром, зажатым в патрон минидрели, в некоторых местах тем же буром, а также наждачной бумагой броне был придан более шероховатый вид. Сымитированы сварные швы буксирных рымов, кромки выхлопных патрубков доведены до масштабной толщины, ограждения сточены до соответствия масштабу. В одном из ящиков ЗИП имитированы пулевая пробоина и вмятина, оба грязеотбойника крыльев частично срезаны, один из которых вновь удлинен при помощи куска толстой металлической фольги и помят. Фара из набора доработана – корпус рассверлен, добавлен отражатель, следующим этапом залит двухкомпонентный прозрачный эпоксидный клей и наконец сверху положен рассеиватель из прозрачного пластика выпуклой формы от пищевой упаковки, с нанесённым резаком рисунком. Раструб сигнала также доработан путём рассверливания, и в завершение работы над парой фара-сигнал проводка к последнему имитирована проволокой.

Доработки башни включили в себя установку точёного ствола от Jordi Rubio, имитацию петель грязеотбойника над маской, установку новых болтов крепления на маске, имитацию сварных швов, новые поручни, изготовленные из проволоки, крышки перископов. А также замки люка заряжающего, крепление для визира башенного пулемёта и рёбра жесткости элемента крепления люка заряжающего (за информацию по трём последним пунктам спасибо пользователям ЖЖ Foogass и Hetzer). В результате анализа фотографий реальных машин было выяснено, что отверстие прицела в маске орудия ощутимо меньше реального в диаметре, поэтому оно было рассверлено.

После всех перечисленных операций все подсборки были загрунтованы белым акриловым грунтом Vallejo. Следующий этап работы над моделью - покрытие базовым цветом акрилом Vallejo Model Air, краска нанесена аэрографом в 3 тонких слоя. Затем я впервые решил попробовать новый для себя и рекламируемый компанией MIG Productions способ усложнения базовой окраски именуемый "методом модуляции". Соответствующие области окрашиваются аэрографом с растяжкой от светлого к тёмному. Слово "новый" я заключил в кавычки потому, что данная техника давно и с успехом применяется в архитектуре и живописи. Результатом я остался доволен.

Все этапы работы интересны, но всё-таки наиболее любимой мной частью работы является придание модели объёма. Первым этапом этого процесса, стала операция нанесения теней более мелкого рельефа, которую я выполнил методом заливки эмалью Tamiya более темного, чем базовый оттенка. Далее настал черёд высветления мелких элементов рельефа, его я выполнил эмалью Звезда-Супер "немецкого тёмно-жёлтого" цвета.

Для оживления модели и придания большего сходства с оригиналом были добавлены крепление двуручной пилы (саму пилу делать не стал), сделанное из фольги от шампанского, брезент, на заднюю бронеплиту, смоделированный из салфетки. Скатку из салфетки на верхние задние поручни башни и топор с лопатой. Полностью самодельный трос из капроновой нити (коуши из листового пластика и проволоки) быть приклеен на кормовой лист корпуса.

В завершение работы я обработал обе боевых машины составами Weathering Master от компании Tamiya. Об этих "пудреницах" хотел бы немного рассказать отдельно. Не один раз на тематических форумах я слышал мнение, что этот продукт ничем не отличается от пастели, и что соответственно приобретать его нет смысла. Мой опыт работы с этой диорамой опровергает эти утверждения. Состав представляет из себя высококачественный пигмент очень мелкого помола и некое, слегка жирное связующее, которое не позволяет предпоследнему стираться/осыпаться с поверхности модели. В целом, по свойствам, данный продукт ближе всего к масляной пастели.

Фигуры

Как только начал вырисовываться сюжет диорамы, я сразу решил, что на броне ИС-2 будет восседать десант. После некоторых раздумий, мой выбор пал на довольно удачные фигуры из набора "Советский танковый десант" от российской компании Звезда. Были тщательно выверено положение каждой из 4 фигур, но сценке явно не хватало динамики. Для решения проблемы был выбран, так сказать, локомотив сюжетной линии - боец из набора компании Tamiya, который указующим жестом показывает товарищу местоположение врага. Фигурке, к которой предъявлялись повышенные сюжетные требования, явно требовалось дополнительная деталировка и динамизм, что было достигнуто установкой головы от стороннего производителя, британской компании Hornet. Таким образом, я получил человека орущего. Товарищ, которому кричит красный командир, тоже был оснащён головой в танковом шлемофоне от упомянутой фирмы, но уже из другого набора. Две оставшиеся фигурки от Звезды были штатно укомплектованы. При росписи я руководствовался рекомендациями известного мастера В.Демченко и старался изобразить повоевавших бойцов, прошедших огонь и воду. Насколько мне это удалось, судить вам, уважаемый читатель.

Следующей фигурой, несущей немалую смысловую нагрузку явился солдат из элитного подразделения "1001 ночь", который ждёт удобного момента, чтобы уничтожить советский танк. После довольно долгого отбора, на его роль я определил фигуру немецкого парашютиста из набора Dragon “Hedgerow Tank Hunters”, в руках он держит Panzerfaust и внимательно наблюдает на происходящим. Штатная голова фигурки была заменена на альтернативную от Hornet. Полосы оружейных ремней для всех фигур были нарезаны из тюбика, антабки согнуты из самой тонкой проволоки, какую мне удалось достать. Её диаметр оказался равен приблизительно диаметру человеческого волоса. Крепление фигурок к основанию производилось штифтами из скрепочной проволоки. Достаточно долго и мучительно просчитывалось месторасположение двух фигур.

Земляные работы и антураж

Определившись с композицией, я сразу прикинул площадь необходимого пространства под все объекты. В качестве собственно основания была использован наборный деревянный щит, размером приблизительно 35х25 см. Для формирования рельефа была использована строительная пена, которая наносилась внутрь опалубки из листового пластика, и уже после того, как она была нанесена, жена внесла предложение срезать углы основания. Сначала предложение было воспринято мной с сомнением, но потом, после просчёта всех "за" и "против", оно было принято. Таким образом, с одной стороны убиралось лишнее пространство, а с другой всей работе придавался несколько нестандартный облик. Итак, после отверждения пены и срезания опалубки, я вырезал в ней все необходимые складки и заглубления. Следующим этапом работы было нанесение смеси имитирующей влажную почву, которая состояла из акриловой шпаклёвки, клея ПВА, использованного молотого кофе, соды и акрилового красителя. Этот, казалось бы, незатейливый процесс, принёс мне немало головной боли, когда в нанесённом слое "земли" стали появляться трещины. После мозгового штурма и благодаря консультации супруги (большого специалиста по трещинам) была выявлена причина - вода, добавленная в состав для его лучшей текучести. Состав новых порций был изменен, а уже появившиеся трещины - замазаны.

Вдавив виниловые гусеничные ленты из набора ИС-2 в ещё не полностью застывший «грунт», я получил весьма реалистичные следы. Модель Hetzer’ а была утоплена в грунт своими собственными гусеницами. На дно пулемётной ячейки был уложен кусок пенопласта, имитирующий ступеньку для пулемётчика, который тоже в свою очередь был покрыт слоем "земли". Стенки выстланы куском пищевой алюминиевой фольги, имитирующем листовой металл для защиты от осыпания земли.

Далее настал черёд растительности, для изготовления которой использовался сантехнический лён, тонкие ветви различных трав и даже пучки тонкой проволоки, призванной имитировать траву. Трава нарезалась пучками разной длины и высаживалась хаотичным образом, с преобладанием у кромок траншей более низких пучков. Окраска была выполнена акрилом Vallejo серии “Model Air” несколькими оттенками коричневого и зелёного цветов. Для имитации брёвен я применил натуральный деревянный профиль круглого сечения, предположив, что роль древесины лучше всего выполнит сама древесина. В дальнейшем я сделал вывод, что данный тезис справедлив лишь для окраски жидким колером, который не скрывает натуральную фактуру, а лишь подчёркивает её. При плотном закрашивании подойдёт любой материал, так как фактуру всё равно придётся рисовать. Заранее изготовленные кусок противопехотной рогатки с самодельной колючей проволокой, ящик с гранатомётами Panzerfaust, пулемёт MG-42 на станке, бочка для ГСМ и стреляные гильзы были размещены на своих местах.

В заключение я хотел бы сказать несколько слов о работе над небольшим информационным стендом, который, по замыслу должен иллюстрировать район места действия событий изображённых на диораме и одновременно служить украшением. На два куска толстого картона клеем ПВА были наклеены лазерные распечатки фотографий – на первый карта района Одера довоенного периода, а на второй тот же район но сфотографированный со спутника в наши дни. После высыхания клея картинки были задуты матовым лаком из баллона. Две готовые половины стенда были соединены куском ткани на клее. В заключение на нижнюю часть основания диорамы были приклеены уголки для крепления стенда в сложенном виде при транспортировке диорамы.

На этом я хотел бы закончить свой рассказ, и если вам хватило терпения дочитать его до конца, уважаемый читатель, значит, мой труд был не напрасен.

Приятного моделирования и новых открытий в нашем увлекательнейшем хобби!

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

раздел: Технологии | масштаб: 1:35 | автор: Кирилл Улисков (4egevara)

Вот такую технологию для "накачивания" некопийно плоских виниловых колес я придумал.

1. Аккуратно срезаем боковой протектор, но не выкидываем его, а убираем в баночку и ставим в стронку, чтобы не потерять (фото 1).

2. Берем Эпоксилин от фирмы Момент (фото 2). Можно использовать его аналоги - Миллипут или РемоСет. Наращиваем из этого состава колесо по кругу, и придаем ему нужную форму. В моем случае я пытался создать эффект того, что баллон хорошо накачан (фото 3).

3. Приклеиваем на место ранее срезаный протектор. Он из мягкого материала, поэтому изогнуть его по созданой форме колеса очень просто. Клеим его на Супермомент (фото 4).

Фото 5 - готовое колесо, слева после доработки, справа до. Обратите внимание на диск - он уже не выпирает наружу, в баллоне чувствуется давление. Теперь баллон распирает так ,что он выпирает поверх диска..к тому же он приянял более адекватную полукруглую форму нежели раньше (практически квадрат в сечении).

Фото 6, фото 7 - восемь изготовленных колес для БТР-70 и они же, покрытые тамиевской грунтовкой.

Фото 8 - до и после.

На восемь колес ушло 10 часов работы. Вот такой бюджетный вариант накачанных колес для БТР получился.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

раздел: Технологии | масштаб: 1:72 | автор: Олег Губарев

Флора в работе моделиста, или снова к вопросу о деревьях в моделизме в малых масштабах.

Вступительная часть.

Изготовление деревьев и кустов для диорам, виньеток и просто подставок для работ. Это всего одна строчка текста, но как много внутри скрыто вопросов. Особенно если при этом полностью отсутствует профессиональный опыт старого макетчика. А ведь хорошая и часто реалистичная работа в части изготовления техники и фигур требует и реалистичной растительности. Тем более, если требуется что-то сделать в малых масштабах.

Так получилось и в моем случае при изготовлении одной небольшой, но довольно трудоемкой работы с использованием в качестве основания уменьшенной копии натурального природного ландшафта.

Идея сделать что-то относительно масштабное по сюжету, но небольшое по реальному размеру и обязательно с фактурным видом природы продумывалась давно. Наверное, сказалась неистребимая тяга городского жителя к живым уголкам природы, которые мы, к сожалению, в основном видим только на экране телевизора или монитора компьютера.

В итоге, остановился на масштабе 1:72. Под впечатлением фильмов «Грозовые ворота» и «Спецназ» решил сделать работу на тему спецопераций федеральных сил на Северном Кавказе в так называемой «зеленке». И вот тогда-то и возникли вопросы, а как собственно сделать реалистично растительность, ту самую «зеленку», в 72-м масштабе? И два главных из них: какие именно деревья нужно сделать и главное КАК?

Первый вопрос решался довольно просто. Поиск в Интернете дал много полезной информации по флоре Кавказа в целом и Северного Кавказа в частности (в том числе и Чеченской республики). Кратко отмечу, что информация была сама по себе весьма интересна в плане общего развития. Какое же все-таки в одном относительно небольшом регионе имеется видовое разнообразие флоры и сформированных ей ландшафтов! Но возвращаюсь к теме статьи.

Итак, идея выбрана, информация о флоре найдена и тут …. В полный рост встает главный вопрос. А как собственно сделать деревья в 72-м масштабе? От идеи использовать готовую растительность признанных модельных фирм отказался сразу, так как хотелось все сделать своими руками. Снова обратился к модельной литературе и интернету. Изучив найденный материал (в том числе спасибо за помощь Андрею Янчику за предоставленные сканы статей Валерия Сердюка) и имеющиеся в распоряжении подручные материалы, начал свои собственные эксперименты с изготовлением лиственных деревьев. Идеи признанных моделистов-макетчиков с использованием проволоки конечно хороши, но мне мои результаты работы с этим материалом сильно не понравились. Поэтому решил использовать имеющиеся заготовки природного происхождения с добавлением реальных стройматериалов, некоторых модельных спецсредств и прочих подручных материалов. В принципе все использованные материалы доступны каждому моделисту, где бы он не проживал. Даже фирменные спецсредства можно заменить общедоступными аналогами.

Некоторыми результатами своих опытов по изготовлению растительности в 72-м масштабе решил поделиться с вами, коллеги-моделисты. Ну и в качестве небольшого бонуса добавляется небольшая описательная часть по собственному опыту технологии изготовления воды и скал все в том же 72-м масштабе.

Делаем березу

Для изготовления макета березы в 72-м масштабе потребуется следующее:

1) инструменты: ручная цанговая минидрель (фото 1), канцелярский или модельный нож (фото 2), шпатель для пластилина и простая плоская кисть с жесткой щетиной.

2) материалы: затирка для плитки (фото 3), скотч малярный (фото 4), клей быстрого высыхания (фото 5), сухой мох (фото 6), кусочек ветки натуральной березы подходящей формы (фото 7), присыпка, имитирующая листву (фото 8), модельные акриловые краски – черная и белая (фото 9), краска зелено-болотного оттенка (фото 10), матовый художественный лак сильной фиксации для защиты поверхности картин (фото 11).

Вместо фирменной модельной присыпки можно использовать доступные аналогичные материалы. Например, мелко нарезанную окрашенную бумагу или окрашенную молотую чайную заварку. Но мне больше понравилась именно фирменная присыпка для имитации листвы фирмы Noch. Вместо матового художественного лака можно использовать клей типа ПВА, но который не образует блестящей пленки.

Итак, инструменты и материалы подобраны. Приступаем к изготовлению макета дерева. Сам процесс можно условно разделить на три части.

Часть 1. Начнем с изготовления ствола.

У отобранного кусочка веточки настоящей березы заостряем верхние кончики (фото 12). После чего заранее приготовленной узкой лентой из бумажного малярного скотча аккуратно обматываем в несколько слоев заготовку ствола, начиная снизу (фото 13). Малярный скотч послужит основанием для нанесения затирки. Не забываем делать основание макета дерева потолще, с комлем. Но обязательно оставляем тонкий черешок длиной около 1 см, который будет утоплен в основание вашей работы, чтобы прочно закрепить на нем сам макет дерева (фото 14).

Теперь готовим затирку для имитации коры будущей березы. Кроме того, затирка позволяет скрыть ленточные следы от малярного скотча. Желательно, чтобы затирка была мелкого помола и без комочков. Разводим затирку в маленькой емкости (в моем случае баночка от фотопленки) белой краской (фото 15). Размешиваем до сметанообразной консистенции и обмазываем шпателем или кистью с жесткой щетиной заготовку ствола березы (фото 16). В замешанной затирке не должно быть комочков. Иначе их наличие скажется комковатыми дефектами на стволе макета березы. Даем заготовке высохнуть в подвешенном за комель состоянии. После высыхания затирки получаем белый ствол березы (фото 17).

Следующим шагом наносим тонкой кистью черной краской на заготовку черные полоски и точки, как на настоящей березе. Будущее основание ствола у комля стоит аккуратно покрасить местами разведенной краской зелено-болотного цвета. Поскольку в реальности березы у корней обрастают мелким мхом. Заготовка ствола готова (фото 18).

Часть 2. Теперь переходим к изготовлению веток для нашего ствола.

Для изготовления веток используем в качестве основания небольшие кустистые веточки мха (фото 19). Красим веточки мха черной краской (фото 20). После высыхания краски обмазываем пушистую часть веточки мха вышеуказанными лаком или клеем ПВА и обсыпаем щепотками приготовленной имитацией листвы (фото 21 и фото 22). На выходе получается заготовка ветки березы (фото 23). Повторяем описанную процедуру столько раз, сколько нужно веток (фото 24).

Часть 3. Собираем заготовку ствола и заготовки веток в единую конструкцию.

Сборку проводим снизу вверх. Сначала высверливаем в заготовке ствола неглубокие отверстия под будущие ветки. Но не строго перпендикулярно стволу, а немного сверху вниз по отношению к комлю. Исключение составляют отверстия для закрепления самых верхних веток на конце ствола. Они сверлятся строго вглубь кончика заготовки ствола. После чего начинаем приклеивать заготовки веток на капельку быстро сохнущего клея в приготовленные отверстия (фото 25). Приклеиваем ветку, даем клею высохнуть (1-2 минуты), придерживая ветку в нужном направлении. И так повторяем до тех пор, пока последними ветками не сформируем конечные верхние ветви макета березы.

В итоге получаем макет березы в 72-м масштабе (фото 26). Фигурка автоматчика в 72-м масштабе добавлена для демонстрации соотношения размера макета березы и фигурки в 72-м масштабе.

В принципе, рассмотренный способ годится при небольшом изменении технологии как для изготовления макетов других лиственных деревьев в 72-м масштабе, так и для изготовления макетов березы или других лиственных деревьев в масштабе 35-м масштабе.

Делаем лиственное дерево (способ 2).

Для изготовления модели лиственного дерева (неопределенного вида) в 72-м масштабе потребуется следующее:

1) инструменты: ручная модельная пилка (фото 27), но можно использовать и канцелярский или модельный нож (фото 2).

2) материалы: средство для закрепления имитации листы, в моем случае использовался лак для волос сильной фиксации (фото 28), но лучше использовать фирменный модельный состав фирмы Noch для закрепления растительности на макетах или аналогичные модельные спецсредства, либо как вариант канцелярский клей типа ПВА в аэрозольном баллончике (так как лак для волос чувствителен к влажности); канцелярский клей ПВА очищенный (фото 29); высушенный сформированный комочек мха (фото 30); кусочек ветки натурального дерева подходящей формы и подходящего вида (фото 31); присыпка, имитирующая листву, аналогичная по размеру указанной на фото 8; краска гуашь коричневого цвета.

Итак, непосредственно приступаем к изготовлению дерева.

Отпиливаем или отрезаем от заранее заготовленной подходящей ветки настоящего дерева нужную по фактуре часть подходящего размера и формы. Лучше отбирать часть с небольшими бугорками или остатками ответвлений-веточек, либо сделать заготовку ствола из ветки с разветвлением на верхнем конце будущего ствола.

После чего приступаем к изготовлению кроны нашего макета дерева. Сформированный комочек мха нужного размера замачиваем в емкости с разведенной гуашью коричневого цвета. Даем гуаши впитаться в мох. Достаем комочек, отжимаем его от влаги, формируя его поплотнее, но без перебора. Даем высохнуть. После чего сначала заливаем в центр комочка клей ПВА и аккуратно вставляем в комочек мха заготовку ствола (фото 32) или обертываем мох вокруг ствола (если ствол в форме рогульки). Аккуратно заворачиваем все в тубус из бумаги, закрепляем тубус от развертывания, и даем ПВА высохнуть. В итоге получаем следующее (фото 33).

Черновая заготовка макета дерева с кроной есть. Теперь надо закрепить в получившейся кроне имитацию листьев. Для этого из аэрозольного баллончика заливаем только крону указанными выше либо лаком, либо спецклеем модельным, либо аэрозольным канцелярским клеем. Заливаем так, чтобы мох оказался полностью пропитанным и даже более того – закрепляющий состав должен с избытком выступать на мхе. И начинаем все обсыпать имитацией листвы, с расчетом, чтобы присыпка попала во все щели в будущей кроне. Обсыпать лучше над картонной коробкой или иной широкой плоской емкостью с небольшими бортиками. Присыпку нужно не экономить, все равно все лишнее потом слетит само и послужит для повторного использования.

Присыпанное имитацией листьев дерево вешаем на прищепку кроной вниз и даем высохнуть. После высыхания получаем наш макет лиственного дерева с шарообразной кроной (фото 34). Аналогичным способом были изготовлены и деревья на фото 35, фото 36 и фото 37. Фигурка автоматчика в 72-м масштабе также добавлена на фото для визуального отображения размера макета дерева.

Для более достоверного изображения дерева уже на основании модели сначала делаем отверстие глубиной 0,5-1 см для закрепления дерева. Приклеиваем макет дерева. Потом из совсем тоненьких натуральных веточек делаем несколько отрезков длиной около 0,5 см. Срезы торцов делаем под острым углом. Один торец приклеиваем вплотную без зазора на быстросохнущий клей к закрепленному на основании макета дерева у стыка ствола и основания. Второй торец отрезка прикрываем аккуратно снятой с подобной тонкой веточки чешуйкой коры. После чего по желанию добавляем имитацию травяной растительности вокруг ствола и около выступающих корней. На выходе получается весьма достоверный макет дерева с выступающими из грунта корнями (фото 38 и фото 39).

В полном сборе комплект из всех четырех деревьев на готовой работе можно увидеть в моей работе «Чечня. Введенский район. Вторник. 15 ч. 25 мин.», также выставленной на DiShow2009.

Делаем лиственное дерево с зонтичной кроной.

Природа великолепна в своем многообразии. Описанные выше способы подходят для изготовления только части видового разнообразия деревьев. Поэтому, для изготовления лиственного дерева с зонтичной кроной предлагается следующий способ, для которого потребуется следующее:

1) инструменты: простая плоская кисть с жесткой щетиной и плоская кисть с мягкой щетиной.

2) материалы: средство для закрепления имитации листы, в моем случае использовался художественный лак (фото 11), но можно использовать и канцелярский очищенный клей ПВА (фото 29), акриловая краска зеленого оттенка, совпадающая цветом с имитацией листвы; сухое соцветие декоративного садового цветка зонтичной формы (фото 40); присыпка, имитирующая листву, аналогичная указанной на фото 8, но подходящего оттенка цвета.

И снова приступаем к изготовлению дерева.

Сначала кистью с мягкой щетиной окрашиваем в нужный оттенок зеленого коробочки-соцветия в верхней части высушенного цветка (фото 41). В моем случае использовалась акриловая зеленая краска фирмы Тамия. Даем высохнуть.

Теперь кистью с жесткой щетиной наносим на окрашенные коробки-соцветия клеевой фиксирующий состав, так чтобы его было с избытком (фото 42) и обсыпаем обмазанные места имитацией листвы. Снова даем высохнуть, закрепив все в той же прищепке. На выходе получается неплохая имитация дерева с зонтичной кроной (фото 43 и фото 43). Опять же фигурка автоматчика в 72-м масштабе добавлена для показа реального размера макета дерева.

Различные способы изготовления деревьев и кустов (без особых подробностей).

Иногда требуется сделать много деревьев, но не обязательно настолько детализированных, как в описанных выше способах. Либо вы будете ограничены в выборе и наличии указанных выше природных материалов. Например, мха. Поэтому кратко опишу еще четыре способа изготовления деревьев и один способ изготовления кустов.

Первый способ быстрого изготовления макета дерева.

По ставшей уже классической схеме, не раз описанной как в литературе, так и коллегами-моделистами, делаем макет дерева с кроной из мелких кусочков поролона, окрашенного в нужный цвет листвы. Но мне лично поролоновая листва не очень понравилась. Поэтому я использовал поролоновую крону только как основание для закрепления на клей ПВА (фото 29) имитации листвы фирмы Noch. В итоге получается вот такое дерево (фото 45).

Второй способ быстрого изготовления макета дерева.

Этот способ позволяет изготовить довольно похожий макет тополя, что будет особенно актуально для диорам и виньеток с южным колоритом.

Для этого заранее приготовим и высушим веточку туи, кипарисовика или иного похожего хвойного настоящего дерева или кустарника. Оставляем с коричневым естественным цветом ту часть ветки, которая будет открытой частью ствола нашего макета тополя. Другую часть ветки, которая должна стать кроной, из аэрозольного баллончика заливаем фиксирующим составом по технологии, уже описанной выше. Обсыпаем залитые места имитацией листвы. В моем случае все тот же материал фирмы Noch. В итоге получается вот такой макет тополя (фото 46).

Третий способ быстрого изготовления макета дерева.

Этот способ позволяет изготовить просто макет дерева с шарообразной кроной. Не самый удачный на внешний вид, но начинающими моделистами, для больших городских диорам или при отсутствии подходящих материалов как эрзац-замена реалистичного макета дерева данный способ тоже может быть применен.

Для ствола выбираем кусочек веточки натурального дерева (желательно хотя бы с рогулькой в месте формирования кроны). В верхней части будущего ствола формируем из комочка медицинской ваты пушистую, но не прозрачную крону шарообразного вида. Вату предварительно фиксируем быстросохнущим клеем к верхним части будущего ствола. Аккуратно обмазываем шарик из ваты клеем ПВА плоской кистью с жесткой щетиной. Ватный комок в итоге уменьшится в объеме. Но покроется тонкой пленкой клея ПВА. Сушим заготовку на прищепке будущей кроной вниз. После высыхания ПВА окрашиваем поверхность модельной краской с хорошей адгезией в нужный оттенок цвета с учетом цвета будущей имитации листвы. Даем просохнут краске. Получившийся шарик-крону промазываем тонким слоем канцелярским очищенным ПВА, предварительно смешанного с краской того же цвета, каким была окрашена крона. После чего обсыпаем крону нашего макета имитацией листвы. В моем случае это был все тот же материал фирмы Noch. В итоге получается макет дерева с шарообразной кроны (фото 47).

Четвертый способ быстрого изготовления макета дерева.

Тоже не самый удачный на внешний вид, но опять же начинающими моделистами, для больших городских диорам или при отсутствии подходящих материалов как эрзац-замена макета дерева данный способ тоже может быть применен для изготовления макета дерева с горизонтальной кроной или высокого кустарника.

Потребуется веточка хвойного дерева с небольшими иголками, немного ваты, клей ПВА и присыпка для имитации листвы. Для начала срезаем острые кончики иголок на веточке и очищаем от иголок место будущей открытой части ствола нашего макета. Обматываем аккуратно небольшим количеством ваты веточку в месте формирования будущей кроны и фиксируем вату на ПВА. Даем ПВА просохнуть. После высыхания ПВА окрашиваем крону из ваты через аэрограф.

После высыхания краски буквально заливаем крону макета дерева из аэрозольного баллончика фиксирующим составом для закрепления имитации листвы и сразу обсыпаем имитацией листвы. Снова даем высохнуть. В итоге получается вот такой макет дерева или высокого кустарника (фото 48).

Делаем куст.

Для изготовления куста можно использовать либо высушенный северный лишайник ягель (продается в модельных магазинах), либо высушенные корешки мелких растений. На моем примере использовался именно ягель. При необходимости окрашиваем заготовку будущего куста в нужный оттенок коричневого или древесного цвета. Например, аэрографом. Даем краске высохнуть.

После чего заливаем из аэрозольного баллончика заготовку куста фиксирующим составом для закрепления имитации листвы и сразу обсыпаем имитацией листвы. Снова даем высохнуть. В итоге получается вот такой макет куста (фото 49).

Небольшой бонус

В качестве небольшого бонуса к основной статье об изготовлении деревьев и кустов 72-м масштабе дополнительно опишу свои технологии изготовления водопада и скал в 72-м масштабе, которые были опробованы и реализованы мной все в той же работе «Чечня. Введенский район. Вторник. 15 ч. 25 мин.»

Скалы в малом масштабе своими руками.

В настоящее время благодаря макетчикам-железнодорожникам активно используется технология отливки скал из гипса в готовую форму. Нет сомнений, что технология удобная, но обладает своими специфическими недостатками. Во-первых, все скалы из одной формы выходят как братья-близнецы. Во-вторых, скалы большого размера обладают изрядным весом из-за значительного количества используемого гипса.

В принципе мой вариант изготовления скал в итоге оказался достаточно прост в изготовлении, хотя чтобы его разработать потребовалось время и несколько попыток работы с разными материалами.

Когда у меня возник вопрос в выборе материала для изготовления скального основания, в первую очередь был продуман материал для изготовления базовой части скалы. В итоге выбор остановился на пенопластовых потолочных панелях. Они сделаны из мелковздутого пенопласта и позволяет по типу сэндвич-панелей сделать основание любой высоты. Однако пенопласт совершенно не фактурный материал для изображения готовой скалы. Поэтому для доработки потребуются все та же универсальная затирка для плитки (можно мелкопомолотый цемент) и строительная шпатлевка типа «Ротбанд».

Таким образом, для изготовления скалы в части необходимых материалов понадобится всего пять составляющих:

• 1. мелковздутый пенопласт, который не будет крошиться шариками;
• 2. затирка для плитки или строительная смесь типа цемента (мелкого помола);
• 3. строительная шпатлевка типа «Ротбанд»;
• 4. фанера 3-5 мм;
• 5. Много-много серой или темно серой художественной или модельной краски. :)

Сначала из пенопласта склеивается клеем ПВА по образцу сэндвич-панелей заготовка кубической формы для изготовления базы скалы. Даем высохнуть клею. При желании можно использовать уже готовый куб монолитного пенопласта с аналогичными характеристиками (мелковздутый и не крошится шариками). На нижнюю грань заготовки скалы для большей жесткости приклеиваем вырезанную по контуру основания скалы фанеру.

После чего из полученной заготовки вырезается скала с базовым грубым рельефом. В моем случае в заготовке дополнительно было вырезано ложе ручья и водопада.

Итак, базовая заготовка скалы готова. Но она требует доведения до реалистичной фактурности скалы. Поэтому заготовку надо обмазать слоем в 1-2 мм (но без выглядывания пенопласта) затиркой или цементом. Разводить затирку или цемент надо смесью воды и серой или темно-серой модельной или художественной краски. Даем высохнуть затирке на пенопласте высохнуть. Получаем пенопластовое основание в твердом каменном панцире.

Но и сейчас основание не слишком реалистично похоже на скалу. Поэтому наносим в один или несколько слоев шпатлевку. Слоям между нанесениями надо давать высыхать. При необходимости наращиваем отдельные участки с помощью армирования основания зубочистками или бамбуковыми палочками для шашлыков. В целом такая операция напоминает строительства домов из монолитного бетона.

Шпатлевку разводим перед использованием аналогично способу разведению затирки. На полувлажной шпатлевке последнего слоя шпателем формируем крупные складки и трещины. После высыхания последнего слоя шпатлевки аккуратно формируем на заготовке острым инструментом (например, канцелярским или модельным ножом) скалы тонкие трещины, мелкие сколы и прочие характерные особенности внешнего вида настоящих скал. Получаем пустую скалу в нужном масштабе (фото 50). Но скала без растительности выглядит неестественной.

Поэтому добавляем растительность (деревья и кусты), имитируем мелкую травяную растительность маленьким кусочками мха, специальными присыпками или мелкопомолотым окрашенным поролоном, приклеенными на тонкий слой ПВА (фото 51 и фото 52). Выборочные места скалы тонируются кистью тертыми пастельными мелками нужного оттенка. При доработке основания лучше использовать для визуального образца фотографии реальных скал с растительностью.

Примечание: если изготавливать скалы с водой (река, ручей, водопад), то сначала надо сделать воду, а потом только добавлять растительность.

Водопад.

Перехожу к описанию своей технологии изготовления водных объектов в 72-м масштабе. В моем случае это ручей с водопадом. Основание скалы с ложем ручья и водопада уже было сделано при изготовлении скалы, надо было сделать только воду. Можно конечно использовать готовые модельные смеси-имитаторы воды или прозрачную эпоксидку. Но вопрос в том, как их нанести ровным слоем на вертикальные поверхности. Закон гравитации пока никто не отменял.

Для меня весьма полезным оказался опыт ремонта в квартире, когда были на практике изучены и не раз все тонкости работы со строительным сантехническим прозрачным силиконом. Поэтому я обратился к использованию давно известного мне материала. Сначала подготовил ложе ручья с водопадом, покрасив ложе кистью ярко-голубой тамиевской акриловой краской. Потом приклеил циакрином на ложе ручья и уступы водопада камешки для имитации валунов и зубцов.

После чего аккуратно с помощью строительного пистолета выдавливал прозрачный сантехнический силикон из тубы. Особенно аккуратно там, где формировал струи водопада. Делал валики строго вертикальными рядами. В два слоя. Второй слой в промежутках между валиками первого слоя.

Верхнюю часть ручья и струи водопада выравнивал художественным шпателем, периодически натираемым чуть влажным мылом. Таким способом избегаем прилипания силикона к шпателю. Опять же силикон выравнивается исключительно легкими движениями сверху вниз. Заводь внизу сначала выравнивал и немного трамбовал пальцем, завернутым в полиэтиленовый одноразовый пакет, также немного натертый влажным мылом. Потом шпателем без мыла сформировал волны в заводи и, совсем аккуратно, буруны в целом на водопаде.

Всю поверхность «воды» после затвердения силикона покрасил с помощью кисти художественным прозрачным полуглянцевым лаком (лак для покрытия картин для защиты краски). Лак нужен для появления адгезии белой акриловой краски. Ибо без такого грунта акрил на силикон никак не ложится. В лак добавил немного голубого акрила Звезды. В итоге получил поблескивающую поверхность «воды» с дополнительным прозрачным бледно-голубым оттенком помимо эффекта подсветки от окрашенного ярко-голубой краской дна. После высыхания лака для формирования пены кисточкой в нужных местах точечными касаниями или легкими разводами наносил белый художественный акрил в гелеобразной консистенции. Легкую пленку пены имитировал легкой лессировкой кистью с помощью белой акриловой краски «Звезды». После чего добавлял растительность на берега ручья: имитация мха из мелконакрошенного окрашенного поролона, приклеенного на ПВА, по берегам ручья с водопадом и на зубцах. На выходе получил вот такой водопад (фото 53, фото 54).

В заключение хотелось бы выразить благодарность друзьям-моделистам, которые помогали своими замечаниями о необходимости доработки разных элементов водопада.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

раздел: Обзоры | производитель: MasterClub | масштаб: 1:35 | автор: Анатолий Сницер (Gish)

Тема современной российской армии все больше набирает обороты у любителей ВИМ.И производители миниатюры стали чаще радовать нас новыми фигурами на эту тему. Сегодня мы рассмотрим две новые фигуры от Мастер Клуба. MCF 35154 и MCF 35157.

Фигуры отлиты из серой полиуретановой смолы. Сразу хочу отметить высокое качество литья. Отливки упакованы в обычный пакетики с наклейкой. Автор фигур - И.Данилкин.

Первая фигура, MCF 35154 - Советский пулеметчик на Афганистан. Очень колоритная фигура! Боец с голым торсом, несущий пулемет и боекомплект к нему. Скульптура фигуры средняя. Некоторые детали сделаны отлично, а некоторые очень плохо, как например руки, торс, панама или бляха на ремне. Одет боец в брюки-"афганки", на шее завязана майка, на голове панама. За спиной РД-54 (в боковых карманах видно, что лежат цинки с патронами) на РДшке сверху прикреплен коврик или подстилка. На плечах у бойца ленты с патронами, "заправленные" в ремень. В левой руке боец несет коробку с патронами (на этой же руке слеплены часы, но довольно условно, очень толстый ремешок, но это можно легко исправить модельным ножом). А в правой руке боец несет ПКМ. На ногах у фигурки берцы, которые слеплены довольно неплохо. Ноги и торс отлиты одной деталью. Голова, руки, пулемет и ящик с патронами отлиты отдельно. Стыковка деталей неплохая, разве что не совсем удачно подведены питатели в места стыков рук и головы. Их надо будет тщательно удалить ножом. В целом, фигура интересная, несмотря на невысокое качество скульптуры.

Вторая фигура, MCF 35157 - радист на 1-ю Чеченскую кампанию. Так же как и у другой фигуры, отличное качество литья. Фигура сделана по фотографии сидящего бойца с рацией Р-159, держащего в руках автомат. По скульптуре фигура значительно лучше предыдущей. Одет боец в армейские брюки и зимний бушлат (характерная на тот период одежда), поверх бушлата одета разгрузка. На голове вязаная шапочка (также характерный головной убор на тот период). Поверх шапки надеты наушники от рации. На руках у бойца перчатки. На ногах обычные солдатские сапоги. Вооружен боец автоматом АК-74. Так же вместе с фигурой идет рация Р-159. По качеству и достоверности сделана просто идеально. Все очень качественно и точно проработано. Голова, торс и ноги отлиты одной деталью. Правая рука, левая кисть, автомат и рация отлиты отдельно. Фигуру вполне можно посадить как на землю, так и на танк или БТР. Она отлично будет смотреться в обоих случаях.

В заключение хочу сказать, что даже несмотря на невысокую в целом по качеству скульптуру, фигуры очень неплохие и понравятся всем любителям "современки".

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме

раздел: Обзоры | масштаб: | автор: Антон Дедюлькин (DonRumata)

.

«…за исседонами обитают аримаспы… за аримаспами – стерегущие золото грифы…» Геродот, История, IV, 13

Широко известное издательство военно-исторической литературы Osprey Publishing порадовало читателей выходом в свет новой книги. Фундаментальный труд M. Fablies. The War Gryphons 500-300 BC. Osprey Publishing, 2009 (илл. 1) посвящен теме, практически не затронутой в научной литературе, - военно-воздушным силам античного мира. Автор книги доктор Марк Фэблайз, - специалист в области античной истории Северного Причерноморья из департамента классической археологии Йельского университета. Уже много лет его внимание привлекают малоисследованные аспекты развития военного дела в этом регионе.

Особо следует отметить прекрасные иллюстрации, выполненные талантливым художником Питером Джонсоном, выпускником Рексхэмской школы искусств.

Склонность к широким обобщениям, умение абстрагироваться от догм и условностей, позволили Фэблайзу совершить замечательное открытие. Оказалось, что целый ряд изобразительных источников, а также археологические материалы недвусмысленно свидетельствуют об использовании грифонов для воздухоплавания в Северном Причерноморье в V-IV вв. до н.э. Эти данные позволили дополнить сведения Геродота, размещавшего территорию, заселенную грифонами к северо-востоку от Северного Причерноморья. Вероятно, какое-то количество этих созданий сезонно мигрировало в степи Приазовья, где их и отлавливали скифы, с целью приручения.

Реализм изображений на золотой пекторали из Толстой Могилы наводит на мысль, что ювелир лично видел то, что изображал. Там прекрасно видно грифонов, охотящихся на лошадей (илл. 2). Грифоны, вероятно, не размножались в неволе, поэтому для пополнения поголовья приходилось отлавливать диких молодых особей и объезжать их. Это требовало времени, терпения, и наличия большого количества лошадей для прикармливания. Только скифы, с их многочисленными табунами, могли себе позволить содержать воздушные силы.

Очевидно, что в этом они намного опередили свою эпоху. Например, в огромной империи Ахеменидов грифоны служили лишь объектом охоты знати, их не стремились приручить, и не использовали в военном деле. Сцену охоты знатных персов на грифонов мы видим на лекифе мастера Ксенофанта (илл. 3). Огромные мобилизационные возможности персидской державы позволяли обходиться без использования передовых технологий, одолевая противника численным превосходством. Фэблайзу удалось выделить в археологическом материале погребения т.н. «властителей неба», отважных грифоньих всадников. В погребениях в курганах у д. Гладкощина, и у с. Красный Подол были обнаружены доспехи сложной конструкции. Там были и заспинные щиты, столь необходимые в маневренном воздушном бою, и покрытые чешуей летные шлемы с наушниками (илл. 4). Не случайным представляется и наличие в погребении воина из Красного Подола деревянного сосуда с 75 снарядами из гальки. Этот впечатляющий боезапас был предназначен для интенсивной бомбардировки противника.

Бронзовый топор с головой грифона на обушке, найденный в кургане № 18 у с. Львово, имеет непосредственное отношение к скифским воздушным силам (илл. 5). Топоры этого времени, как правило, железные, а данный экземпляр являлся атрибутом власти командира летного подразделения. Золотистая оловянистая бронза ярко блестела на солнце и движением топора-жезла можно было сразу указать направление атаки.

Совершенно в новом свете предстают скифские навершия. Помимо ритуального назначения они несли практическую функцию, - парковочных столбиков. К их петлям подвязывались поводья приземлившихся грифонов. Прекрасным примером такого столбика является навершие из Краснокутского кургана (илл. 6).

На Боспоре грифоны, вероятно, не использовались массово в военном деле. Но отдельные изображения позволяют предположить, что в экстренных случаях их применяли для перемещения воздушных гонцов. Сцену передачи срочной депеши мы видим на краснофигурной пелике из собрания Государственного Эрмитажа (илл. 7).

Почему же закатилась звезда скифской воздушной славы? В чем причина исчезновения этого блестящего вида войск? Вероятно, здесь сыграл свою роль целый комплекс причин.

Нам известно, что в 339 г. до н.э. скифский царь Атей потерпел сокрушительное поражение от армии Филиппа II Македонского и сам погиб в сражении. Успех македонян был обусловлен применением сарисс, грозного оружия противовоздушной обороны. Мрачный военный гений македонского монарха все точно рассчитал. Скифские грифоньи всадники, по своему обычаю, бросились сверху в плотные ряды врагов, чтобы прорвать их строй и посеять панику, а затем разгром довершила бы наземная кавалерия. Но они натолкнулись на неодолимую завесу длинных пик (илл. 8). Можно лишь предполагать, что видя гибель лучших воинов, престарелый Атей лично возглавил последнюю, отчаянную атаку своей крылатой кавалерии и сложил голову в неравном бою. Тогда же погибло и множество боевых грифонов. В память об этой трагедии в Пантикапее стали чеканить золотые статеры с изображением грифона, сжимающего обломок сариссы в пасти, - умирающего, но не сломленного (илл. 9).

Вероятно какие-то серьезные климатические изменения, произошедшие в степях Северного Причерноморья в конце IV в. до н.э. вызвали резкое сокращение популяции грифонов, а также изменили маршруты их сезонных миграций. В результате грифоны перестали использоваться в военном деле, и ушли в мир легенд.

Благодаря кропотливым исследованиям доктора Марка Фэблайза они вышли из тени забвения. Остается пожелать, чтобы производители военно-исторической миниатюры обратили свое внимание на эту интересную тему.

Посмотреть фотографии к статье | Обсудить статью на форуме