Мастерская > Технологии

Эпоксидные волны

фото #1
фото #2
фото #3
фото #4
фото #5
фото #6
фото #7
фото #8
фото #9
фото #10
фото #11
фото #12
фото #13
фото #14
фото #15
фото #16
фото #17
фото #18
фото #19
фото #20
Технологии: Эпоксидные волны

Представляю вашему вниманию один из способов имитации волн на поверхности водоема с помощью эпоксидной смолы. Способ является модификацией метода В.Демченко, описанного в статье «Имитация воды». В данной статье автор описывает метод изготовления волнистого рельефа воды путем отливки из эпоксидной смолы в алюминиевую форму в один этап. Отметим, что метод очень чувствителен к качеству изготовления литьевой формы (даже у самого Демченко не получилось с первого раза), а также требует большого количества смолы.

Предлагаемый мною способ отличается тем, что процесс формирования водной поверхности разбит на два этапа – предварительный (отливка черновой гипсовой формы) и финишный (формирование рельефа эпоксидной смолой уже непосредственно на гипсовой отливке). Таком способ, естественно, несколько удлиняет работу по времени, но зато обходится дешевле и вполне доступен не очень опытным моделистам. Итак, начинаем. Сразу оговорюсь, что писать буду по возможности подробно, так как статья адресована именно к начинающим моделистам.

Определяемся с размерами будущей диорамы. Я использую стандартные фоторамки (фото 1). Далее потребуется специальное приспособление – доска, с нанесенным ровным слоем пластилина толщиной около 5 мм и площадью, достаточной для выполнения требуемой отливки. На этой доске тупым концом кисти расчерчиваем в пластилине будущий рельеф воды (фото 2). Покрываем доску слоем тонкой пищевой алюминиевой фольги и пальцем прокатываем в ней сформированный на пластилине рельеф (фото 3). Это позволяет сгладить рельеф, сделать его более реалистичным. С помощью линеек, скрепленных пластилином, формируем ванну для гипсовой отливки по размерам будущей диорамы (фото 4). Линейки следует притопить в пластилин, чтобы гипс не растекся. Разводим гипс (алебастр) путем добавления и вымешивания малых порций порошка в воде до сметанообразного состояния. Воду можно предварительно подкрасить красителем (фото 5), например таким (фото 6). Полученный сметанообразный раствор заливаем в форму и ждем застывания (фото 7). Я даю отливке сохнуть примерно сутки.

Итак, на следующий день имеем готовую отливку, которую закрепляем на рамке (фото 8) с помощью клея, например такого (фото 9). Предварительно в рамку надо вклеить вставку из 2 мм пластика в качестве дна будущей диорамы (фото 10). Красим ее акриловыми красками в цвета воды, которую мы желаем видеть на диораме. Я выбрал темно-коричневые и темно-зеленоватые оттенки, поскольку делаю основание для небольшого торфяного болотца (фото 11). Даем краске высохнуть примерно сутки. На следующий день тонким пластиком оформляем торцы будущей диорамы (фото 12). В данном случае я использовал прозрачный пластик от какой-то упаковки. Борта должны выступать над поверхностью на 3-5 мм минимум, чтобы сформировать ванну для заливки поверхности эпоксидной смолой (фото 13).

Готовим эпоксидную смолу (фото 14). Действуем по инструкции. Сперва подогреем больший сосуд со смолой на водяной бане до 40-50 градусов (но не более!), чтобы лучше текла. Отливаем требуемое количество смолы в одноразовый стаканчик. Рассчитать это количество несложно. Слой смолы должен быть небольшим – 2-3 мм. Если размер основания как у меня 13х13 см, то объем будет таким 13х13х0.3 = 50 мл – четверть стакана. Далее добавляем в рекомендуемых пропорциях небольшими частями отвердитель, все тщательно перемешиваем. Для точной дозировки отвердителя удобно использовать шприц. Дадим немного отстояться составу, чтобы вышли основные пузырьки воздуха, а потом заливаем эпоксидкой поверхность основания (фото 15). Видно, что пузырьков еще довольно много. Выводим их зубочисткой (фото 16). На это уйдет около получаса.

Следующий этап – собственно формирование рельефа. Очевидно, что эпоксидка растеклась ровным слоем (фото 17). Но рельеф легко восстановим, если мы наклоним основание под углом (рис 18). Пока эпоксидка текучая, рельеф будет исчезать. Поэтому самое главное – не упустить момент начала ее застывания. Сколько времени пройдет до этого момента с начала приготовления состава зависит от количества добавленного отвердителя. Поэтому я рекомендую определять этот момент экспериментально. В моем случае эпоксидка стала схватываться через 2.5 часа. Далее следует колдовать, наклоняя основание, минут 15-20 до тех пор, пока движение смолы не прекратиться (фото 19). Отмечу, что степенью наклона легко управлять глубиной рельефа, делая волны незначительными или наоборот заметными. Полное застывание происходит через сутки (фото 20).

Итак, мы имеем заготовку с реалистичным рельефом воды для дальнейшей работы над диорамой. Трудоемкость метода в чистом времени четыре-пять часов, из которых три часа – это колдовство над застывающей эпоксидкой. К достоинствам метода можно отнести малое количество используемой смолы, высокую достоверность формируемого рельефа, поскольку он возникает при естественном волнообразном движении смолы в процессе ее застывания. И третий плюс. Если мы хотим просверлить в основании отверстие, например, для посадки тростника, сверлить приходится лишь тонкий слой смолы. Это позволяет существенно сэкономить на тонких сверлах при дальнейшей работе с диорамой. Данный метод был использован при работе с диорамой «Мокрое место». Сверление основания под камыш обошлось без потерь.

Обсуждение статьи (комментариев: 16)

JST! ( Калуга )
Виктор, большое спасибо за отличную, толковую статью!
 
Виктор Новиков ( Иваново )
Пожалуйста, Олег. Буду рад, если пригодится.
 
Dingo85 ( Омск )
Виктор, здравствуйте! Ваша статья понравилась, спасибо. Вот только один вопрос: Вы не сталкивались с такой проблемой - смола в процессе полимеризации мутнеет, то есть из прозрачной превращается в мутно-белёсую, из такой воду не сымитировать. Вроде производитель один и тот же, что у меня, что у Вас... Но у меня она мутнеет! Правда флакон со смолой у меня побольше Вашего... Что Вы об этом думаете? С уважением, Илья.
 
V_V ( г. Коломна )
Виктор, спасибо за статью! Очень интересно и толково!
 
Виктор Новиков ( Иваново )
Благодарю за отзывы.

Dingo85 писал(а):смола в процессе полимеризации мутнеет, то есть из прозрачной превращается в мутно-белёсую

Не могу Вам сказать, почему так происходит. Может быть дело в количестве отвердителя или в степени равномерности размешивания смолы и отвердителя.

Dingo85 писал(а):из такой воду не сымитировать.

Способ направлен, прежде всего, на имитацию волнообразного рельефа поверхности. Мутность застывшей эпоксидки можно исправить так - подкрасить неудачные места акрилом и покрыть сверху глянцевым лаком.
 
ksa77nsk ( Новосибирск )
Такая же проблема с белением ЭДП после застывания,три балона в разных местах брал,итог был один запорол диораму три раза подряд,способ замечательный,но использовать из за такого эффекта,ЭДП применять в будущем боюсь.
Может кто знает как выявить,по коробке,прозрачный или мутно белый выход будет?
Виктор,спасибо за статью.
 
Виктор Новиков ( Иваново )
ksa77nsk писал(а):Такая же проблема с белением ЭДП после застывания

За ответами на Ваши вопросы обратился к Интернету... и нашел ответ здесь -
http://crystalresin.livejournal.com/108749.html. Цитирую автора: "Я нагрела компонент А на водяной бане и перелила в стеклянную бутылку с железной крышкой! Все замесы теперь идеально прозрачны! Теперь грею на водяной бане и мешаю перед каждым замесом - жизнь научила ..."

Вывод - эпоксидку надо греть, добавлять отвердителя понемногу, очень тщательно вымешивать желательно в инертных к эпоксидке стаканах (я использую бумажные) и будет вам счастье. И еще момент из собственного опыта. Перегревать выше 40-50 С не стоит. Разогретая до 70...80 С смола застывает от отвердителя мнгновенно. Так что не перестарайтесь.
 
ksa77nsk ( Новосибирск )
Спасибо Виктор,обязательно попробую.
 
Петруха
Виктор Новиков, Замечательно, достаточно простой, не замороченный, с реалистичным финалом, способ. При случае обязательно воспользуюсь. Спасибо за статью!
 
Jekson Echowar ( Санкт-Петербург )
Виктор, добрый вечер. Хорошая, наглядная статья, мне так вообще очень кстати. Я так понимаю, это первая часть из Вашей статьи по поводу работы с "болотизированной" пехотой? Очень надеюсь на продолжение той темы.
Возник вопрос по написанному: на последней фотографии уже готового результата воды виден угол формы, сильно "залитый" эпоксидкой (видимо, наклоняли в эту сторону, тем более там уширение формы). Скажите, как Вы от него избавляетесь?
 
Виктор Новиков ( Иваново )
Петруха, Jekson Echowar, Благодарю за отзывы.

Jekson Echowar писал(а):виден угол формы, сильно "залитый" эпоксидкой
С наплывом просто не боролся - в этом углу будет берег. Поэтому сознательно наклонил форму в одну сторону, чтобы собрать "лишнюю" эпоксидку и пошел спать - вот за ночь и "натекло". Но уверяю, если не лениться, просидеть еще 15...20 минут наклоняя основание в разные стороны, дождаться большего застывания смолы, то можно получить заготовку без таких явных наплывов.

Jekson Echowar писал(а):это первая часть из Вашей статьи по поводу работы с "болотизированной" пехотой?
Да, сейчас готовится следующая часть.
 
Petr65688 ( Ленинград )
Виктор, статья - супер, спасибо.
 
Виктор Новиков ( Иваново )
Пожалуйста, Александр!
 
Over ( Снежинск )
Очень, очень хорошая работа!
 
Виктор Новиков ( Иваново )
Over, спасибо.

В свою очередь сообщаю, что работа над виньеткой наконец-то завершена. Итоговый результат выложен здесь
 
V_V ( г. Коломна )
Виктор Новиков, Виктор, отличная работа! В смысле, та, которая здесь: http://maximodelizm.com.ua/viewtopic.php?id=3298#p65431
 
Обсудить работу на форуме Добавить отзыв
Если Вы не зарегистрированы на форуме, пройдите регистрацию, чтобы получить возможность комментировать работы.