Давно у меня зрела мысль сделать что-то масштабное, объемное и емкое как по идее, так и по содержанию; и увидев эту фотографию, понял – вот это то, что надо.

В этой надписи для меня отразилась практически вся война – от начала и до конца. Теперь встал вопрос, каким образом воплотить столь емкое в столь маленьком. Решение пришло не сразу, было несколько вариантов диорамы, но я остановился на самом объемном, но и самом полном.

Диорама должна быть разделена на несколько частей, каждая из которых отражает определенный период войны, и не просто период, а перелом, знаковую ее часть. Итак, она будет состоять из двух независимых по периоду работ, но соединенных исторически. Они должны как бы перетекать друг в друга, объединяться и дополнять как физически, так и по замыслу. С одной частью проблем особых не возникло – решил сделать часть стены рейхстага, где и расположена колонна, с барельефом, и колонну с надписью. На этом фоне должны располагаться наши ребята, воины-победители. Вторая часть определилась не сразу, и определилась она в виде части Сталинградского завода, а именно стены с внутризаводскими воротами и небольшими пристройками в виде инструменталки и комнаты учетчиков и мастеров. Здесь должно развернуться боестолкновение между русскими и немецкими бойцами. Тут пришла и другая спасительная идея – срастить эти две стены, рейхстага и сталинградского завода, так как изучив фотографии рейхстага, я увидел, что окна и парадный вход были заложены обычным кирпичом, оставлены были небольшие двери и бойницы (рейхстаг был на то время штабом берлинского ПВО). По цвету эти две стены тоже были немного схожи – закопченные сталинградские и покрашенные в серый цвет стены рейхстага.

Ну, вот, вроде идея начала получать реальные очертания, осталось лишь обдумать мелочи и приступать к главному – изготовлению, но перед этим предстоит не очень интересный процесс подборки фотоматериала, эскизирования, объемной графики, проработки деталей в чертежах.

Подготовительный этап

Для старта процесса я решил сразу определиться с составляющими каждой части диорамы. Для этого пришлось изрядно попотеть в сборе фотоматериала, которого, как только начинаешь искать, катастрофически не хватает.

Эти фотографии и определили основное направление в изготовлении фрагмента завода. Из антуража решил добавить сожженный танк Т-IV (очень неплохо подошел Pz.Kpfw.IV Ausf.E Dragon kit №6301) и консольную кран-балку с точильным станком, их изготовил самостоятельно. Так же предполагалось добавить, в процессе, массу интересных небольших деталей (столы, стулья, рамы, всякие детали, прокат, металлоконструкции и т.д.)

По берлинскому варианту было несколько проще, общая картина разбитого рейхстага попалась сразу на глаза, но в дальнейшем эта кажущаяся простота добавила очень много проблем. Но все по порядку.

После сбора фотоинформации сделал несколько начальных эскизов. Они отображают примерное расположение техники и самих конструкций на диораме, также начертил общий план с положением на ней людей. Менее важные части работы будут определены с местом позднее, после того как основные предварительно установлены.

Далее приступаем к уже более конкретным действия, а именно – к составлению чертежа стены рейхстага с размерами, чертежа колонны, ну и конечно же размер основания – он определяет все. После некоторых прикидок принимаем размер основания 330 на 380 мм. Примерная высота конструкции –350-370мм. Теперь, выбрав фронтальный снимок рейхстага хорошего качества и разрешения, приступаем к вычислениям реальных размеров колонны и ее основания, в дальнейшем эти размеры дадут и остальные – стены, пола , барельефа и т.д. Вычислить можно очень просто – находим фигуру человека, наиболее приближенную к объекту, принимаем рост 1800 мм, делим на размер на фото (замеряем штангенциркулем на фото) и получаем определенный коэффициент, умножив на который размер на фото, имеем реальный размер объекта.

Вычислив все нужные размеры в реальную величину, делим на нашу любимую цифру 35 и получаем уже размеры, по которым и будет изготавливаться та или иная деталь здания. Эти размеры тоже не являются абсолютно точными, в дальнейшем, уже при изготовлении они будут еще не раз уточняться.

Основание и антураж

Стена рейхстага

Первым элементом, который я решил изготовить, была колонна и ее основание. Еще раз уточнив размеры, я вычертил ее в натуральную величину, чтобы сверять с изделием. Для удобства изготовления я разделил колонну и основание на 3 части – тело колонны, база(основание), и квадратная его часть.

Тело колонны я решил сделать облегченным, для этого из ткани, пропитанной эпоксидным клеем, изготовил трубку диаметром 20 мм, установил с помощью пластилина на основание, далее свернул пленку в трубку диаметром 60мм и установил ее сверху. В образовавшийся зазор залил гипсовый раствор, в который добавил для рыхлости немного сухой шпаклевочной смеси. Когда гипс застыл, опоку в виде пленки снял и получил заготовку для тела колонны. Осталось только проточить ее на токарном станке до нужного диаметра, немного сужая вверху. Таким же образом отливаем заготовки для основания – круглое (цельная заготовка) и квадратное (полое).

Квадратную и круглую заготовку обрабатываем до точного совпадения с телом колонны. Да, кстати, тело колонны я решил делать полым не только по соображениям облегчения веса. Дело в том, что колонна подымается выше стены рейхстага и видна с другой стороны, со стороны завода. Поэтому верх колонны со стороны завода оформлен как полуразрушенная заводская труба, с расшитым под кирпич гипсом и уложенным на колонну рядом глиняного кирпича (об изготовлении кирпича см. ниже) Когда все токарные работы выполнены и квадратное основание готово, можно собрать все три части. Собирать лучше на клее ПВА, но только хорошего качества. Последнее фото – собранная и немного тонированная колонна.

После сбора колонны можно смело приступать и изготовлению основного здания. Главное в этой части – барельеф, он занимает центральную часть и самый трудный в изготовлении. Вот здесь и начались настоящие трудности – несмотря на известность, конкретных документов, книг или пособий по архитектуре рейхстага найти не удалось, пришлось довольствоваться скудными фотографиями туристических агентств и частных лиц. Но, как говорится, смелость города берет. Немного поразмыслив и прикинув размеры, я сделал рабочий эскиз на бумаге в масштабе 1:35, где обозначил основные позиции фигур и гербов.

Как видно из фото, разобрать мелкие части гербов не представлялось возможным, пришлось накопать и такую информацию (см. вверху гербы королевств Германии). После уточнения всех деталей можно было приниматься за основную работу – лепку барельефа. Основа – пластик рекламный 5мм толщиной, накладные детали – пластик 3 мм, материал лепки – Epoxy Sculpy (двухкомпонентный). После доводки модель была загрунтована.

Барельеф был готов, но в таком виде его на диораме использовать невозможно, так, как на нем множество сколов от пуль и осколков снарядов, а на этом материале показать их достоверно не представлялось возможным, поэтому я решил отлить его из гипса. Но для этого необходимо снять с него форму. Лучший материал для этого – Пентэласт 710. Что бы лить из него формы, необходимо несколько приспособлений: первое – вакуум-камера, второе – точные весы. Со вторым пунктом проблем не возникло - были приобретены обычные электронные весы, но с первым пришлось повозиться. По самой простой версии вакуум-камера состоит из воздухонепроницаемой емкости, предназначенной для работ с высоким давлением, вакуум-насоса и арматуры к нему – шлангов, кранов и манометра. Серийного производства я открывать не собирался, поэтому на роль емкости подошла новая кастрюля-скороварка, насос (Z-1.5) и арматуру пришлось купить специализированную – для заправки холодильного оборудования. Вот весь комплект в сборе.

Два крана, которые тут неплохо видно – это спускной (в комплексе с манометром) и запорный – необходимы, брать их лучше специализированные или газовые – они будут держать вакуум. После успешных испытаний комплекса можно приступать и к литью, но кроме барельефа стал вопрос об изготовлении частей здания. Для стены я сделал простую форму из пластика, из которой будут выходить плоские гипсовые отливки толщиной 5мм, из него же – форму для нижней части стены. Для ступеней и фигурной части здания были сделаны мастер-модели, как и для барельефа, для дальнейшей отливки форм из пентэласта.

После того, как формы подготовлены, приступаем непосредственно к процессу литья. Для этого берем инструкцию к пентэласту и внимательно изучаем. Далее, используя одноразовую посуду, смешиваем, предварительно взвесив, компоненты смеси (к слову сказать, катализатора можно положить немного меньше, чем рекомендовано). Помещаем стакан со смесью в вакуум-камеру на 5-7 минут, включаем насос и ждем, когда на манометре будет 1,3-2 ед. Далее аккуратно выливаем в приготовленную заранее форму. Ждем сутки и снимаем слепок.

Да, чуть не забыл сказать, зачем вообще нужна процедура вакуумирования: вакуум-камера обезвоздушивает смесь, удаляя мельчайшие пузырьки воздуха, которые негативно влияют на рельеф получаемой формы из пентэласта.

Формы высохли и сняты с мастер моделей, можно приступать к отливке. Материал – скульптурный гипс, замедлитель – раствор лимонной кислоты. Гипсовый раствор должен быть по консистенции близок к жидкой сметане или йогурту, иначе не прольются мелкие детали. Но сделав несколько пробных отливок, понял, что необходимо приспособление, которое применяют при изготовлении шлакоблоков, искусственного камня – вибростол. Конструкция стола незатейлива – основание, верхняя плита на пружинной опоре, двигатель с эксцентриком. Вот такой стол получился у меня – основание из ДСП 18мм, верхняя плита – МДФ 10мм, жигулевские карбюраторные пружины –10 шт. (их необходимо доработать – обрезать с обеих сторон и немного растянуть).

Со столом все пошло гораздо быстрее и качественней. Отливки стенных блоков стали получаться ровнее и самое главное – исчезли пузыри, которые портили всю картину отливки. Очень большую роль играет в процессе замедлитель (лимонная кислота), он дает время нормально осадить раствор и заполнить все мельчайшие детали формы. Добавлять его нужно немного, я использовал уже раствор – на 1,5л бутылку воды лимонной кислоты на кончике ножа, и уже этот готовый продукт добавлять в воду при замесе гипса. Надо помнить , что гипс надо подсыпать в воду и тщательно размешивать до нужной консистенции, а не наоборот.

Когда достаточное количество отливок плоских блоков для стен, фигурных и нижних, отлито, можно приступать к непосредственному изготовлению стены рейхстага, не касаясь пока парапета ступеней и плит основания. Уточненный размер стены составил 310х215 мм, за основу я взял склеенные два листа 2мм картона, покрыв их клеем ПВА.

Фрагменты стены – верхний (плоская отливка), фигурная и нижняя часть – для удобства склеиваются сначала между собой по вертикали (клей ПВА и Супер Момент – цианоакрилат), шпаклюются гипсовым раствором, и шлифуются. И только после этого эти части приклеиваются на картонную основу вместе с барельефом. Шпаклюется вся собранная конструкция также гипсовым раствором, и шлифуется очень аккуратно и только мелкой наждачной бумагой, наклеенной на деревянный брусочек. После этого эту часть стены можно отложить в сторону и заняться другой – заводской.

Кирпичная стена сталинградского завода

Теперь, когда общий размер стены известен (310x215мм) нужно было подумать о материале, имитирующем кирпичную кладку. Поразмыслив, я понял, что ранее описанные способы не дают достоверного отображения повреждения кирпичной стены от снарядов и осколков, да и просто выглядят несколько нереально, ведь каждый кирпич в кладке индивидуален, со своими сколами, оттенками обжига и трещинами. Исходя из этих прозрений я решил, что самым лучшим изображением кирпича будет сам кирпич, из глины. Но как, вот вопрос? Пришлось несколько порыться в технологиях, и я узнал, что можно делать кирпичи самостоятельно. Немножко переработав технологию под наш любимый масштаб, получил простой и надежный способ.

Решив изготовить настоящий маленький кирпич, прежде всего я, запасся глиной, из которой и делаются реальные кирпичи – это была поездка на кирпичный завод, благо в Новочеркасске их в достатке, где я и набрал два сорта глины – красной и белой. Смешивая их можно получать разного цвета кирпичи – от красного до светло-желтого.

Когда глина будет подготовлена, необходимо изготовить несколько форм, я сделал две, в которых и будут формоваться кирпичи. Для ускорения процесса сушки кирпича в форме лучше применять калорифер или фен.

После того,как образуется достаточное количество кирпичей (мне их понадобилось 5000 шт.), необходимо произвести обжиг. Его лучше производить на обычной кухонной газовой плите. Обжиг занимает около 1,5-2 часов.

Далее необходимо было разработать состав, на который можно будет положить кирпич. Внешне такая простая вещь обернулась серьезной проблемой, ведь состав должен быть и по цвету и по консистенции как цемент, но гораздо пластичнее и не должен впитываться сильно в маленький кирпич. Никакие клеи для этого не годились, и пришлось немного поэкспериментировать с различными составами. В итоге получилась такая рецептура: паста для имитации серого камня Viva Decor (Германия) - 20%, имитация песка Tamiya -30%, гипс или алебастр 30%,вода и тертая пастель для имитации цвета, немного ПВА – буквально одну каплю для пластичности раствора. При смешивании необходимо придерживаться следующей последовательности: 1) смешивание Viva Decor и Tamiya, 2) добавление воды и ПВА, 3) добавление гипса и пигмента. После этого надо подождать пока гипс уберет лишнюю воду, еще раз тщательно перемешать. «Цементный раствор» готов. Можно приступать к кладке – принцип кладки как у настоящей, как говорится «в полкирпича». Фотографии хорошо проиллюстрируют процесс.

Сборка основания

Теперь, когда обе стороны готовы, можно склеить их вместе. Сделать это лучше эпоксидным клеем с небольшим временем застывания, я использовал Poxipol. Торцы и верхнюю часть, где были щели, заделал гипсовым раствором, со стороны заводской стены проложил в сторону стены рейхстага несколько рядов кирпича, чтобы создалось впечатление плавного перетекания одной части в другую – насколько это возможно. После того, как клей, и гипс окончательно засохнут можно приступать к тонировке стены рейхстага и нанесения повреждений. Тонировалась стена тертой пастелью и пигментами MIG, сколы и расшивка сделаны небольшой стамеской, выточенной из надфиля, и ножом. Все повреждения наносились в точном (насколько это возможно) соответствии с фотографиями 1945 года.

Далее, когда стены уже готовы на 60-70%, можно начинать их установку на основание. Основание, как я упоминал выше, имеет размер 330х380 мм и вырезано из фанеры толщиной 10 мм. Основа для диорамы для облегчения выклеена из пенопласта, в который вклеен деревянный брусок с отверстиями под штыри. Штыри закреплены на нижней части стены и служат для точной посадки ее на основание. Они также дают возможность свободно ставить стену на ее место и снимать. Основание я решил сделать поворотным, поэтому перед основными работами я проделал небольшую работу по фрезеровке под упорный подшипник.

Когда работы по основанию (фрезеровка под подшипник, наклейка полосы МДФ) закончены, можно приступать к установке стены (нижнюю вращающуюся опору можно пока не ставить). Установлена она в посадочные места (штыри) на клей Poxipol. После того, как клей высохнет, можно приступать к укладке плит перед рейхстагом, изготовлению и установке парапета и ступеней. Свободное пространство между гипсовыми плитами и пенопластом можно заполнить обычной монтажной пеной, которую после затвердения удалить по уровню (границе) плит.

В окончании устанавливаются гипсовые отливки, имитирующие неровно обработанные плиты – облицовку парапета и нижней части стены. После этого можно приступать и к другой части стены – сталинградской. Сам рельеф площади цеха не представлял большого затруднения – это гипс с ПВА (основной ) и дополнения к нему – земля, битый кирпич, шифер, прокат (пруток , уголок и т.д.) различная продукция (фланцы , шестерни и т.д.). Затруднения, а скорее больший интерес, вызвало изготовление предметов, которые будут заполнять объем диорамы и придавать правдоподобность – танк, сварные конструкции, цеховые ворота, стол, шкаф, вентиляция, консольный кран, точило. Итак, начну с начала.

Цеховой пол

Основной рельеф пола уже заложен, материал – гипс, теперь необходимо придать достоверность двум воронкам и остальному пространству. Исходя из фотографий того периода, около воронок была масса бетонных и кирпичных обломков, и конечно, земли. С обломками и кирпичами было все понятно – и те и другие имелись в избытке, но с землей пришлось повозиться. Для большей достоверности я решил наряду с пастелью и пигментами применить и натуральные ингредиенты. Для этого набрал несколько видов земли, пережег их в металлической посуде на газовой плите и измельчил в ступке до мелкодисперсного состояния. Получилось еще три пигмента – черный (земля), серый с включениями мелких корешков (торфяная земля), серо-желтая (дорожная пыль с глиноземом). Перед тем, как засыпать, необходимо установить в стеновой проем ворота.

Ворота

Цеховые ворота обычно изготавливаются из уголка 70х70 мм и листовой стали 2 мм. В масштабе 1/35 это будет уголок 2х2мм и алюминиевая фольга 0,08мм. Так как уголок будет не виден, каркас можно спаять из медной проволоки диаметром 1,5 мм и на него наклеить квадраты из фольги (клей цианокрилат). Замок пришлось изготовить самому, цепь покупная. Красились ворота краской Тamiya, с высветлением, тонировкой пастелью и пигментами MIG.

Когда ворота установлены на свое место, наступило время засыпки. Первыми идут крупные и не очень обломки гипса (покрошил остатки берлинских стен), вторыми – небольшие деревянные и кирпичные фрагменты, и только после засыпаем землей, предварительно смочив гипс клеем ПВА, разведенным с водой. Так как диорама изображает октябрьские бои в Сталинграде , то почва должна отображать это в полной мере , поэтому более темные (мокрые) места лучше тонировать акварелью – дает густой цвет и шелковистый блеск (не вызывающий , а мягкий) при высыхании.

Оставив просыхать землю , можно приняться за изготовление предметов которые будут составлять передний план сталинградской стороны. Первым тут обозначен танк Pz.Kpfw.IV Ausf.E.

Танк

За основу взята модель Dragon kit №6301, собрана без глобальных доработок. Изготовлены самостоятельно: забашенный ящик (спаян из медной фольги), скоба для отвода антенны (медная фольга и проволока), разбитая левая фара, огнетушитель, антенный короб (шпон липы), передние брызговики. Были заменены надгусеничные полки на травленые. Траки металлические Friulmodel ATL-02.Сборка не доставила больших проблем – стыковалось все отлично , немного не подходили надгусеничные полки (пришлось подпилить), более интересным оказались окраска и тонировка.

Красился танк красками Humbrol (66,53,64,145,) и Revell (47). Базовым является Revell (танковый серый), далее детали танка высветлялись хамбролом по мере возвышения, грубо говоря, верх башни является самым светлым, нижняя плита самой темной. По такой же методе красились и вертикальные поверхности, но с учетом того, что они немного темнее, чем сопряженные с ними. Но окраска была лишь первым этапом. Вторым была тонировка нижней части машины (днище, пространство между колесами) пигментами, пастелью и землей, приготовление которой описано выше, были приклеены и фрагменты кирпича, шифера и досок. Так же тонировались и траки. Верхние окрашенные поверхности подвергались сначала смывке (масляные краски, воско-маслянная темпера, акрил), далее пастель и пигменты, в окончании толченый кирпич и жидкость MIG «для создания мокрых эффектов» и куски битого кирпича. После просушки надел траки.

Консольный кран

Изготовлен по чертежу и личным воспоминания (работал когда-то на НЭВЗе и видел такой, еще довоенный кран). Основная опора, на которой базируется поворотная кран-балка , изготовлена из намотанной на стержень и закрепленной на супер-клей алюминиевой фольги, квадратное основание и ребра жесткости – пластик , верхняя опора – точеный пластик. Верхняя площадка, лестница и перила – паяные из медной фольги и проволоки.

Поворотная часть крана – кран-балка – разделена для удобства изготовления на три части: подъемный механизм, двутавр, опорная часть с электроящиком. Двутавр склеен из пластика и обработан надфилем до реального профиля. Опорная часть собрана так же из пластика, точеных деталей, ящик согнут из медной фольги, петли на него тоже. Подвижная часть собрана из нескольких частей – двух электромоторов, барабана с тросом, подвеса с приводными роликами. Электромоторы – пластиковые точеные цилиндры с креплением фланцем, ребра – приклеенные на клей полоски алюминиевой фольги. Приводные ролики – точеные на конус пластиковые цилиндры с приклеенными на торцы звездочками (отформованные в свинцовую пластину). Силовой кабель – резиновая нить (вытащена из обычной резинки для одежды), покрашена черным маркером.

Окрашен кран эмалью Revell, тонировка - смывки масляными красками, пигментами и воско-масляной темперой. Интересна была окраска опорного столба: после основной окраски я разделил столб на две части – нижнюю и верхнюю. Нижняя часть тонируется обычно, но по легенде диорамы верхняя подвергается воздействию огня и я думаю, краска должна частично сгореть и покрыться трещинками (расположены хаотически). Эти трещины в краске, после нескольких опытов, получились следующим образом: окраска эмалью, просушка, и нанесение легкоиспаряемого растворителя на места будущего растрескивания.

Точило

За основу конструкции взят реальный прототип, который я обнаружил на фотографии завода (правда, не сталинградского, но времен Великой Отечественной войны) Материал – пластик (корпус) и точильные круги (рекламный пластик). Верхняя часть выточена на токарном станке, защита кругов – гнутая медная фольга. Интереснее материал для точильных кругов - резаный пластик. Берется только внутренняя часть пластика, с микроскопическими порами, которые при тонировке выделяются четко и реалистично. Окрашено эмалью Humbol, тонировано масляной краской, пигментами, акварелью.

Вентиляция

На каждом заводе и практически в каждом цеху существовала система принудительной вентиляции. При разрушении цеха эта вентиляция обычно расположенная по стенам , оказывалась на полу, там же оказывались и опоры на которых она базировалась.

Вентиляционный короб согнут из алюминиевой фольги, фланец из медной. Улитка – медная фольга, крыльчатка и уголок в основании – тоже. Окрашено – Revell, тонировка – масло, пастель, пигменты. Разрушенная вентиляционная опора – медная фольга, медная проволока. Окраска – Revell.

Металлоконструкции

Сама конструкция срисована с фотографий сталинградского завода «Красный Октябрь», материал – медная фольга. Окраска – Revell, тонировка – масло, пигменты.

Кроме фермы я решил накидать немного, так сказать, готовой продукции – фланцев для труб, растиражировав их с помощью пустотелого сверла из пластика толщиной 1 мм. Для большей правдоподобности добавил несколько мотков проволоки и вязанку прутка – они изготовлены из отожженной медной проволоки, в дальнейшем тонированной МИГовскими пигментами, и два разбитых тарных ящика из липового шпона. Гвозди в ящиках – проволока (0,01 мм) вставлена в заранее просверленные отверстия и закреплена цианоакрилатом , после застывания клея обрезана с другой стороны по размеру (аналогичный реальному 20-25 мм)

Шкафы, стол и другие деревянные детали

Практически все деревянные изделия для диорамы изготовлены из липового шпона и древесины липы: она имеет плотную и мягкую структуру, отлично обрабатывается ножом и наждачной бумагой. Самый доступный источник липового дерева – обычные школьные линейки.

Шкаф изготовлен по образцу еще довоенного, использовался для хранения технической документации и чертежей. Ручка спаяна из медной фольги и проволоки. Сама документация – папки из обычной бумаги, листы бумаги – покрашенная темперой пищевая фольга с нанесенным струйным принтером текстом. Окрашивался шкаф морилкой для мебели и воско-масляной темперой с уайт-спиритом. Тонировал шкаф и документы пастелью и пигментами MIG. Интересно было и изготовление рабочего стола мастера (учетчика). Стол имеет несколько выдвижных ящиков в тумбе и один большой под столешницей, столешница покрыта дерматином. Весь стол с тумбой и ящиками выполнен из липового дерева (линейка), дерматин – пленка, натянутая на столешницу. Окрашен стол воско-масляной темперой и акрилом Tamiya (дерматин), тонирован пастелью, пигментами MIG и самодельными (толченая пережженная земля, толченый кирпич). Остатки рам – липа, окрашены эмалью Revell , тонированы темперой ПВА и воско-масляной. Остатки стекла – прозрачный пластик, тонкий, но довольно жесткий.

Был изготовлен еще и шкаф в инструментальную комнату, для хранения резцов, метчиков, плашек, сверел и т.д . Он представляет собой многоячеечный шкаф. Материал тоже липа, но перемычки – тонкий картон. Окрашен Тамией, тонировка – пигменты и смывки маслом. Так же был изготовлен пол в комнате мастера (учетчика) и он же является потолком инструменталки. Доски – липовый шпон, бревна в перекрытии – струганные сухие ветки ореха. Потолок изготовлен так же из досок, на которые набита дранка и покрыто все это дело штукатуркой из перетертого штукатурного раствора и сверху него жидким раствором мела (мелкодисперсного).

Шифер

Кроме деревянных деталей на части диорамы «цех» должны присутствовать и другие , которые образуются при разрушении завода – битый кирпич, стекло, шифер, куски кровельного железа.

Из вышеперечисленного затруднение вызвало только одно – шифер, ведь он должен соответствовать реальному, иметь структуру излома, рисунок и желательно цвет, идентичный настоящему. Вопрос о материале решился практически сразу: алебастр с добавлением цемента. Больше проблем доставило изготовление формы для отливки. Материал формы – рекламный пластик и Epoxy Sculpt (жесткая форма) и силикон для нижней части (мягкая форма).

Эти фотографии иллюстрируют непосредственно изготовление жесткой и мягкой форм. Теперь изготовление шифера непосредственно.

Вот такой вот шифер. В мягкой форме он получается более целым, но немного немасштабным по толщине, в жесткой же довольно трудно добиться целого листа, но он выходит более правдоподобным. Так как мне нужны были в основном осколки, битый шифер, целостность не имела значения. Для того, чтобы листы получались ровными и целыми, придется изменить состав смеси.

Теперь после изготовления общего фона диорамы можно приступать к самому ответственному этапу работы – эскизирование и лепка фигур. На диораме изначально планировалось разместить по 12 фигур на каждой стороне, но после уточнения расположения их количество изменилось и составило: Берлин – 10 фигур, Сталинград – 13.

Фигуры

На сталинградской стороне диорамы будут размещены 13 фигур, из них немецких пехотинцев – 5, советских бойцов – 6, и двое гражданских.

Сталинград: немецкая пехота

Пять фигур – из них один убитый, пулеметчик, командир отделения и два пехотинца. При описании я не буду касаться вопросов вооружения, униформы и знаков отличия, скажу лишь , что для эскизирования и последующего изготовления пользовался книгами и журналами издательства Osprey и М-Хобби. В этих изданиях довольно полно изложен этот материал. В дальнейшем я буду описывать только художественную составляющую работы.

Итак , первая фигура – убитый немецкий пехотинец . При лепке убитых необходимо придерживаться одного правила, которое я для себя вывел при просмотре фотоматериалов: тело должно полностью соответствовать рельефу поверхности. Должно быть расслабленным и скомканным. Пустым, если так можно выразиться.

Второй пехотинец – боец, получивший хороший боковой удар и потерявший равновесие и по всей видимости, часть сознания. Состояние потери сознания ведет и к потере равновесия, и поэтому при лепке я это учитывал . Стоящая вроде бы ровно фигура должна иметь небольшой уклон назад и в сторону удара, то есть в бок. Именно в этом и заключается сложность лепки таких фигур – момент ускользающего сознания и реальности. Он вооружен винтовкой Маузер, имеет при себе штык к винтовке, подсумки, котелок и плащ-палатку, закрепленные на боевом ранце (трапеция) за спиной, сухарную сумку. На шее – шерстяной вязаный шарф, неуставной, видимо, присланный из дома.

Третий пехотинец – самая динамичная фигура из пяти. Это командир отделения, самый опытный и смелый боец. Позу я прорисовывал после просмотра документальных и художественных фильмов с подобными сюжетами (атака, контратака ). Лицо с необходимой мимикой подобрал в интернет-материалах. Вооружение – пистолет-пулемет MP-40 , штык к винтовке Маузер, две ручные гранаты M24. Имеет полевой бинокль, подсумки к автомату ( в данном случае пустые), пехотную лопатку и сухарную сумку, а так же планшет на подвесе к поясному ремню.

Четвертый пехотинец располагается на передней наклонной бронеплите танка, с этим связана и его поза . Вооружен MP-40, гранатой за пазухой шинели. На поясе подсумки к автомату, лопатка и сухарная сумка. Определенного прототипа у этого персонажа не было, образ скомпилирован из различных фотоматериалов и кинодокументов. Интересно было привязать его движение к танку и показать неустойчивое положение в этом действии – как получилось, судить вам.

Пятый солдат – пулеметчик. У него был определенный прототип – реконструктор подобной комплекции, я только немного утолщил и в лице произвел небольшие изменения в арийскую сторону. Фото нашел в интернет-ресурсах. Вооружение – пулемет MG-42 , пистолет P-08 (Парабеллум). На поясе кожаный футляр для инструментов и сменного прицела, лопатка и сухарная сумка. По замыслу пулеметчик должен немного опираться спиной на кусок оболочки котла, оторванного взрывом. По солдатам вермахта все, теперь советская пехота.

Сталинград: советские солдаты

Начну , пожалуй, с начала , со сцены боестолкновения около танка.

Боец-моряк, который сражается в пехотных частях, что при тогдашней неразберихе и нехватке солдат было неудивительно. Патроны закончились, и настало время рукопашной – это основная техническая идея этой маленькой сценки. Этим определяется поза и активность движения бойца. При прорисовке и лепке фигуры пользовался примерами из художественных фильмов, где такие сцены показаны более детально и четко (постановка движения и удара). Боец вооружен автоматом ППШ и ручной гранатой в кармане телогрейки. На поясе пустой чехол для запасного диска к автомату и фляжка с водой. За ремень заложена малая саперная лопатка, для защиты нижней части торса.

Второй солдат – пожилой пехотинец, перезаряжает автомат. При лепке и покраске хотелось показать напряженность момента, готовность вступить в бой. Это опытный боец, который, четко оценивая ситуацию, знает, что надо сделать, чтобы победить. Натурой для создания фигурки послужило фото – фигура не является точной копией солдата с фотографии, но мне кажется, фотографу удалось поймать этот момент неторопливости и уверенности этих ребят, и как раз это мне и хотелось передать. Вооружен солдат автоматом ППШ, на поясе сумка с ручными гранатами и запасным диском к автомату. Также имеет лопатку и поддержку пояса, Y-образную из брезента. За голенищем сапога – нож.

Третий красноармеец ранен или убит, это неизвестно, но пуля попала в левую часть груди и солдат падает, теряя равновесие. Как и многие из этой композиции, он придуман и прорисован благодаря фильмам и моей фантазии. Поза этого бойца должна подчеркнуть быстроту и энергичность схватки в условиях городских боев (в данном случае это заводские бои, интенсивность которых достигла апогея в октябре 1942 года). Вооружен винтовкой Мосина, на шинельном поясном ремне находятся подсумки к винтовке, малая саперная лопатка в брезентовом чехле. Слева – противогаз.

Следующий солдат – тяжело раненый, которого оттаскивает в укрытие обычная гражданская женщина с сыном-подростком. В городе, превращенном в поле жестокого сражения, находилось около 10 тысяч мирного населения, которое пряталось в выкопанных землянках, по подвалам, заводским складам и хозпомещениям. Многие по возможности помогали нашим бойцам медпомощью и продовольствием, хотя сами сильно голодали.

Лепились фигуры по эскизам, которые рисовал с документальных фото жителей Сталинграда. К сожалению, очень мало фотодокументов по периоду боев, да оно и понятно, поэтому в основном это были снимки либо эвакуации из города или сразу после освобождения. Основная проблема при лепке раненного и женщины – совмещение этих двух фигур, ведь для дальнейшей окраски требуется чтобы они свободно разъединялись и затем стыковались. Позы женщины и бойца определены рельефом диорамы – битый кирпич , металлические конструкции , доски и т.д.

Последняя пара бойцов – пулеметчик и его второй номер. Пулеметчик вооружен ручным пулеметом Дегтярева, на поясе фляжка, противогаз, за спиной вещмешок. Его поза (попытка найти устойчивое положение) обусловлена тем местом, где он стоит , а конкретно это куча битого кирпича и шифера.

Его второй номер присел, осматривая путь дальнейшего движения. Из оружия у него винтовка Мосина с подсумками на поясе и брезентовая сумка с запасными дисками для пулемета, продуктовая сумка, фляжка и унифицированная сумка для ручных гранат.

.

Берлин

По замыслу диорамы на этой ее части должно находиться две группы людей: первая – три бойца, которых фотографирует девушка-медработник , вторая – пять солдат и офицеров качают шестого.

Начну с трех бойцов и девушки. Прообразом двух их них послужили образы двух советских замечательных актеров и глубокоуважаемых лично мною людей – это Леонид Федорович Быков (роль Алеши в фильме «Майские звезды») и Алексей Макарович Смирнов (роль из фильма «Адъютант его превосходительства») . Я думаю, что они хотели бы вот так стоять на развалинах рейхстага .

Мальчик тоже имеет фотопрототип – сын полка, к сожалению, не удалось узнать его фамилию. При воплощении я немного добавил пацану возраста, но настроение оставил то же. Девушку лепил не по фото, а по рисунку из книги по униформе, но с более милым лицом. Форма соответствует периоду 1943-45 годов. В руке у нее фотоаппарат Leica.

Вторая группа – солдаты качают офицера-фронтовика. Все персонажи этой сценки – собирательные образы с различных фотографий того времени, благо их было очень много, ведь каждому хотелось запечатлеть себя в поверженном Берлине. Основной идеей, соединяющей этих солдат, является долгожданная радость победы, осознание, что все плохое осталось позади, а впереди только дорога домой и мирный труд.

Когда все фигурки выкрашены и собраны с положенным оружием, наступает момент установки их на диораму. В начале я писал , что фигуры вылеплены с учетом рельефа диорамы на котором они будут закреплены, но все равно необходимо в последний раз примерить их по своим местам, а уж потом приклеивать. Для закрепления я применяю обычный клей цианоакрилат – «Супер Момент» . Обычно этот этап не вызывает сильных затруднений, надо только помнить, что вначале надо установить фигуры, расположенные дальше от края диорамы. Делается это для того, чтобы можно было легче совместить фигуры с рельефом; добавить, если надо, разных мелочей, провести окончательную тонировку поверхности. После всех доделок диораму лучше всего поместить под стеклянный колпак, который предохраняет ее от пыли и домашних животных.