Мастерская > Технологии

Роспись фигурок темперой

фото #1
фото #2
фото #3
фото #4
фото #5
фото #6
фото #7
фото #8
фото #9
фото #10
фото #11
фото #12
Технологии: Роспись фигурок темперой

Особенности ТЕМПЕРАментной росписи

Впервые я столкнулся с поливинилацетатной темперой лет двадцать назад и с тех пор буквально влюблен в эту краску. Как сейчас помню - минут за пятнадцать закатал Ми-2 травянисто-зеленой гуашью. Фиаско было полным, почти до слёз. На следующий день отец принес с работы несколько тюбиков темперы ПВА. В те времена она была дефицитом, её выписывали художникам на складах Художественного Фонда под определенный заказ. Так я открыл для себя краску, которая «как гуашь, только пальцами не размазывается». Ну и с тех пор пошло-поехало. Когда подростком попал на клуб, моя краска порой вызывала скепсис и снисходительные улыбки некоторых «зубров» - куда там какой-то непонятной самодеятельной темпере до настоящего и престижного фирменного Хамброла. Хорошо, что я не дрогнул тогда, ведь теперь у меня есть своя «фирменная» краска, опыт работы с ней, ну и, надеюсь, своя узнаваемая манера. Если кого-то смущает стойкость и «настоящесть» темперы, могу сказать, что монументальные росписи в общественных интерьерах по штукатурке, столь популярные в 70-80е годы выполнялись именно в этой технике. Ниже, естественно, не претендуя на окончательность и объективность, хочу описать принципы и технологические приемы, которые я применяю в работе с фигурками и диорамами.

Заранее извиняюсь за возможные специфические термины и названия, которые постараюсь по ходу разъяснять. Ведь специфика нашего хобби такова, что им - по сути дела изобразительным искусством - занимается множество людей, среди которых есть как профессиональные художники и скульпторы, так и те, кто до этого рисованием не занимался никогда в жизни. Но цели у нас общие, поэтому не воспринимайте нижесказанное как нравоучение или «раздувание щёк». Просто может быть, что-то из моего опыта окажется полезным и приемлемым.

В настоящее время краска (я пользуюсь художественной ленинградской поливинилацетатной темперой) выпускается в тюбиках. Раньше она шла в удобных пластиковых банках с плотно закрывающимися крышками. В них я и передавливаю краску из тюбиков; так удобнее в работе, более экономным получается расход, да и следить удобно за состоянием краски, при необходимости подливая воду. Краска не должна подсыхать, а по консистенции напоминает зубную пасту.

Ассортимент выпускаемых цветов не столь богат и широк, как скажем, у масла, но этого вполне хватит для наших скромных нужд. В своих работах процентов на 90 я работаю только четырьмя цветами - титановыми белилами, сажей газовой, кадмием красным темным и сиеной натуральной, проще говоря, белым, черным, красным и охрой. По необходимости применяю кадмий желтый, окись хрома (зеленый, как паста ГОИ) и ультрамарин. Для совсем живописных неординарных случаев в дальнем углу припасены голубая ФЦ, капут-мортуум (такой специфический красно-коричневый с фиолетовым оттенком), краплак, кадмий оранжевый. Понятно, что все необходимые цвета получаются за счет смешения и именно это делает цветовую гамму сложной и интересной. Как бы не были сложны и правильны фирменные краски, они всё равно остаются чересчур открытыми, «бочковыми» и по-хорошему, без смесей работать никак нельзя. Поэкспериментируйте, начните хотя - бы с легкого добавления белил и черного в основной колер и вы сразу поймете, о чем я говорю. Базовый цвет я обычно делаю чуть светлее, тон визуально он доберет после росписи.

Когда я учился в художественной школе, нам давали задание написать постановку, используя три- четыре цвета (вспоминаю, какой в итоге получился ужас) и приводили в пример Рембрандта и других голландцев, которые свои шедевры писали лишь 4-6 цветами. Вообще, ограничение палитры и достижение выразительного результата малыми средствами считается хорошим тоном и признаком мастерства. Живопись получается более цельной и гармоничной, без «треска и подсвистывания», выпадающих и чужих пятен. Это, естественно, касается не только темперы. Например, акварелисты применяют следующий приём. Если в ходе работы видно, что колорит работы не удаётся связать, что картинка «разваливается», берут и покрывают весь лист легким раствором одного цвета, который и является объединяющим. При росписи фигур я выбираю определенный, ключевой колорит всей диорамы (скажем, охристо-землистый или оливково-серый) и ввожу эти оттенки в цвет униформы, лиц, техники, предметного фона. Ведь и фигурка в отдельности, и диорама в общем должны производить впечатление цельности и завершенности, а не случайного набора каких-то цветовых пятен. К этому результату желательно идти с самого начала, представлять и удерживать его. Поэтому все споры о правильности и соответствии цветов какому-то абсолютно верному эталону лично я считаю несколько надуманными. Можно принять к сведению, не более. Например, иногда у фигурок немецких пехотинцев, одетых в фельдграу (зачастую этот цвет моделисты любят делать несколько холодным, с голубоватым оттенком) можно увидеть сухарные сумки совсем откровенно горчично-желтого оттенка, который не очень удачно сочетается с униформой, хотя, может быть, довольно точно соответствует действительности. Тут можно сделать цвет сумки более сероватым, или же сделать теплее униформу, а можно и то и другое. Автор и зритель воспринимают диораму глазами, поэтому на них, родимых, и нужно полагаться в работе. Ничего в этом трудного и сверхъестественного нет - если кажется, что нужно сделать именно так, что нужно ввести какой-то цвет - делайте, не бойтесь. Можно конечно ошибиться, но зато это будет опыт, который пригодится в дальнейшем.

Краска разводится водой, а после высыхания (полимеризации) водой уже не растворяется. Нечасто, но приходится смывать результаты неудачной покраски. На полистироле это я делаю с помощью одеколона и ватных палочек, а вот миллипут (во всяком случае, пензенский) спирта боится, поэтому в этом случае лучше не ошибаться. В крайнем случае, можно наложить сверху новый слой, благо краска это позволяет.

Для росписи фигур я применяю кисточки одного вида - круглые колонковые, №2. Производитель, наверное, значения не имеет, но лучше использовать настоящие художественные кисти, которые при намокании заостряются.(Раньше я иногда использовал синтетические кисти, но меня они не вдохновили - по непонятной причине, у всех без исключения кистей кончик загибался под прямым углом). В ходе работы они постепенно срабатываются до №1 и тоньше, тогда я их изымаю из первой линии, оставляя для тонких отмывок на технике и вспомогательных целей. «Двоечка» мне кажется оптимальной - кончик у неё получается острый, но воду она держит хорошо, в отличие от более тонких, на которых краска начинает подсыхать уже на пути от палитры к фигурке. Да и роспись с мягкой широкой растушёвкой тонкой кистью сделать не получится, так как выйдет нечто неубедительной штриховки. Не будет лишним вспомнить, что в живописи теоретически нет такого понятия, как линия (т.е. физически, в природе линия не существует), а то, что мы считаем линией, на самом деле является границей двух контрастных соседствующих областей. Поэтому «мыслить» нужно не линией (это я о совсем тонких кистях), а пятном. Ну, например, тень от клапана кармана стоит показать не тонкой линией-обводкой, а пусть небольшим, но пятном, которое на контрасте с более светлой областью обозначит абрис этого клапана.

В качестве палитры можно использовать кусок пластика или оргстекла. Краски я смешиваю непосредственно на палитре перед нанесением во время работы, а не работаю с заранее наведенными колерами. Поэтому, скажем, тот же фельдграу я делаю каждый раз заново - даже при всем желании я не сделаю колер одинаковым (а это и не нужно), зато каждая фигурка обладает нюансной индивидуальностью. Согласитесь, что нет более унылого зрелища, чем фигурки на одной диораме, выкрашенные, словно из одной бочки. На стол я кладу лист обычной писчей бумаги, на которой всегда делаю пробный мазок перед каждым нанесением и «подсушиваю» кисть, если видно, что она сильно влажная для какой-то операции.

Полистироловые, миллипутовые или смоляные фигуры я не грунтую, просто покрываю их темперой в два слоя. Первый слой, который, по сути, грунтом и является, не должен быть очень густым (иначе он несколько скрадет рельеф) и перекрыть с первого раза. Пускай просвечивает пластик, главное - покрыть всю необходимую поверхность, не оставляя голых участков. После полного высыхания, когда не будет влажных пятен и поверхность станет матовой, можно нанести второй, тоже не особо густой слой, который в большинстве случаев даст равномерное покрытие. Хотя черный может укрыть с одного слоя, а какой-нибудь охре понадобится три. Высохшая темпера имеет глубоко матовую поверхность, правда черный цвет и колера на его базе (например, темно-серый или темно-оливковый) могут слегка поблёскивать. Кстати, в чем ещё неудобство тюбиков. В процессе хранения у выхода скапливается прозрачная желтоватая жидкость, похожая на связующее. Если работать краской с большим количеством этой сыворотки (тюбик в начальной стадии), темпера может быть не очень укрывистой и иметь сильный неравномерный проблеск. Вот почему краску лучше передавить в баночки и тщательно перемешать перед началом работы. Не забудьте, что после высыхания краска несколько меняет оттенок, опыт работы даст возможность это учитывать и вводить необходимые поправки. Не стоит также забывать, что темпера - полимерная, синтетическая краска, и после высыхания цвета могут иметь специфический, слегка холодноватый оттенок (чего не будет, скажем, у более натурального масла).

Во время и после покраски фигурку лучше не трогать руками, а поместить на подставку. Жир и влага даже с чистых пальцев обязательно останутся на матовой поверхности. Этот недостаток можно обратить и во благо, когда необходимо придать легкий блеск коже или прикладу, но это все потом. Головы и мелкие предметы лучше расписывать отдельно - их я обычно приклеиваю к отрезкам тянутого литника, за который держу во время работы. Как я говорил выше, главный признак высохшей краски - отсутствие влажных пятен и глубоко-матовая поверхность. По времени это от 10 до 30 минут в зависимости от температуры и влажности, хотя если совсем невтерпёж, можно ускорить процесс, поместив объект под настольную лампу (естественно, не слишком близко). Если нет ничего срочного, обычно я даю высохнуть базовому слою сутки.

Теперь настаёт черед самого кропотливого занятия - росписи. Постараюсь в дальнейшем использовать именно этот термин, так как он наиболее точно передает суть процесса. Хочу сразу обозначить, что основные, многократно описанные и всеми любимые приёмы «отмывка» и «сухая кисть» при работе с фигурами я не применяю. Во-первых, темпера из-за своей специфики не очень хорошо подходит для смывки, а во-вторых, как мне кажется, эти приёмы несколько грубоваты и условны, и не слишком удачно подходят для передачи таких вещей как плоть, ткань, древесина. Ведь складки одежды, явно отмытые и залитые более темной и натертые «по горбылям» более светлой краской, с узнаваемой шершавой фактурой, видно за километр, не говоря уже о лицах и кистях рук. Ну а если мы ставим такую задачу, как передача нюансов мимики или взгляда, то использование подобной техники, как мне кажется, просто сведет все на нет.

По сути, я использую обычную живописную лессировочную роспись, прорисовку, с тщательной растушевкой границ. Часто этим приёмом, может быть менее сухим, пользуются акварелисты. Подобный подход позволяет набирать при необходимости довольно плотный тон, не заглушая основного цвета.

Другой, часто задаваемый вопрос, - каким цветом обозначать затемненные или освещенные участки. На этой стадии, увы, ничего порекомендовать не могу, так как здесь у каждого свои взгляды и предпочтения, здесь начинается живопись. Поэтому и подход к росписи и суждению у всех разный (я не говорю о технике, это дело наживное).

Когда человека начинают обучать живописи, то в первую очередь учат видеть цвет и передавать это видение. Свой первый кувшин я тоже нарисовал «честным, похожим» коричневым цветом, темно-коричневым в тени и светло-коричневым на свету. Ну как тут понять и увидеть голубой в блике, изумрудный в тени и красный в рефлексе? В этом и состоит основная перестройка сознания и восприятия, чтобы передать не только тоновой, но и цветовой (игру и взаимодействие теплых и холодных цветов) контраст, если надо- не побояться утрировать его, выделить акценты, ослабить второстепенное и всё в итоге объединить. Искусство-это почти всегда где-то красивый обман, и попытка все привести к законам логики часто приводит к неинтересному результату. Но это так, лирическое отступление.

Роспись я начинаю с выделения и проработки теней и тёмных фрагментов. Лучше начать с самых темных мест - глубоких складок, нахлёстов и акцентных элементов. По мере набирания тона, а делать это совсем не обязательно только черным или темным оттенком базового, затрагиваем более слабые тени. Приведу в пример немецких парашютистов с Крита. При росписи «кнохензаков» я использовал слабые лессировки черного, серо-голубого, серо-зеленого, оливкового, красно-коричневого и- более активно- зеленого (фигура фельдфебеля). Этот процесс очень похож на проявление фотографии. Вспомните, как в ванночке с проявителем на бумаге начинают появляться и набирать тон самые темные пятна, потом прорисовывается остальное, а по достижению желаемой яркости и контрастности процедуру можно прекратить. Лучше сразу начать роспись всей фигуры- слегка прописать торс, ноги, локтевые сгибы- чтобы увидеть картинку полностью и получить более цельный и сбалансированный результат. Нанеся лессировку, желательно сразу растушевать границы, потому что после того как темпера схватится, сделать это будет проблематично. Стоит также учесть последующее высветление, которое усилит контрастность. Процесс этот получается довольно долгим и кропотливым, ведь нужно прорисовать, растушевать каждую складку и каждый шов.

Высветления я лично использую не столь активно, обычно слегка расписываю лессировками теплых оттенков. Чистые белила или голые разбелы базовых цветов использовать нежелательно - это сразу даст неприятную «синюшность». Да и краска не должна быть сильно светлой, достаточно даже разницы в какой-то полутон или даже четверть тона, чтобы хорошо выделить освещенные и выступающие фрагменты. Светлые лессировки темперой довольно капризны, поэтому сразу могут не получиться, здесь нужно найти определенную консистенцию краски и манеру растушевки. Ну и не стремиться их сделать одним цветом за один проход.

Эти же приёмы и использую и при росписи лиц, хотя по времени это занимает львиную долю времени. Раньше, как и большинство моделистов, я использовал для их росписи исключительно теплую коричневатую гамму, но со временем меня стала смущать некая однообразность и цветовая невыразительность. Поэкспериментировав, я стал активнее вводить сероватые и холодные оттенки, и на данный момент согласен с этим подходом. Если внимательно посмотреть на людей и на себя в зеркало - желательно после трудного рабочего дня - можно найти на лице и серо-голубоватые оттенки (над верхней губой, в верхнем веке, в щетине) и коричневато-фиолетовые (под глазами). Конечно, может, я утрирую, но именно с такого колористического анализа начинается нечто интересное. Проще всё решать беспроигрышными коричневато - охристо-телесными оттенками, но рано или поздно это надоест. Попробуйте наряду с теплой гаммой ввести нечто слегка серое или землистое, совсем чуть-чуть, и вы увидите, как в лице появится что-то неуловимо живое. Рекомендую выполнять цветовые растяжки от темного к светлому, так как наоборот темпера «растягивается» менее приятно и более капризно.

Введение холодных оттенков добавляет живописности, а многократные лессировки с тщательной растушевкой границ гораздо уместнее в данном случае, чем традиционные отмывка и сухая кисть. Последние хороши для камня, грунта, техники, ведь человеческое лицо и броня - это не совсем одно и то же, поэтому и приёмы для их изображения не могут быть одинаковыми.

То же касается и рук. Лучше не побояться контраста, зато результат будет правдоподобнее. Сам я являюсь убежденным сторонником довольно контрастной росписи. Цветовые переходы я выполняю плавными, но контрастными внутри себя. Не берусь утверждать, что в этом есть какой-то фотографический архиреализм, но лично мне так больше нравится. Начиная работать с фигурками, я испробовал много вариантов росписи и пока остановился на том, который счел для себя наиболее выразительным. Как мне кажется , контраст придаёт определенное напряжение, драматизм и полнокровность. К тому же приходится изображать войну, а не пасторальные сцены - вспомните кадры из «Иди и смотри» или «Спасти рядового Райана». Контраст здесь является одним из основных выразительных средств ,создающим определенные атмосферу и настрой. Другой аспект-освещение. Диорама освещается по-разному: дома это боковой свет из окна или электрический сверху. На выставке диорама может быть освещена чем угодно с самой неудачной и непредсказуемой стороны. Фотографирование - это вообще отдельная песня. Так что необходим компромиссный вариант, при котором фигурки не потеряют своей привлекательности. А проверяю результат росписи я очень просто - освещаю фигуру снизу. Если выглядит она (а особенно лицо) убедительно, четко и аккуратно, то все нормально.

Вообще взгляд человека имеет особенность при осмотре концентрироваться на завершениях и конечных точках. Поэтому кисти рук и обувь требуют не меньшего внимания, чем лицо и торс. Обувь, даже радикально черную в жизни, не стоит делать черной в миниатюре, лучше сделать сероватой или в зависимости от контекста. Здесь стоит упомянуть о такой немаловажной вещи, как загрязненность. Обычно фигуру выполняют в чистом виде, а потом уже пачкают. На мой взгляд, чем правдивее пытаются это сделать, тем наивнее это получается. Процесс пачканья должен стать частью процесса росписи и идти параллельно.

Цвета грязи я ввожу «по-сырому» в цвет униформы, т.е. пока краска ещё не подсохла. Это позволяет сделать переходы естественными и вписанными в ткань. Обувь, естественно, не является исключением. Конечно, нужно на этом этапе представлять диораму в целом и делать роспись фигур конкретно под неё, ведь вряд ли испачканные рыжей глиной сапоги будут хорошо смотреться на черноземе. Само собой разумеется, что не возбраняется «допачкивать» фигурку после росписи, по грязной базовой росписи все наложения будут выглядеть органично.

Темпера хороша тем, что имеет тонкий слой после высыхания и позволяет наносить множество слоев - прозрачных, полупрозрачных и укрывистых. Так что расписывать фигурку можно бесконечно долго, насыщая новыми нюансами и вводя новые цвета.

Обсуждение статьи (комментариев: 72)

Сергей Паустовойт
Чувствуется у человека художественное образование :)))) на курсы записаться, что ли....<br />
А у конников лица вообще слов нет... по-моему, практически идеал, который можно достигнуть.<br />
Но применять на практике технику Владимира не каждый сможет. Например, техника лессировки, которую применяет Владимир, по словам жены-художника - очень нудная и кропотливая. Так что, такими способами не всем дано :)
 
Ревякин Владимир
Да статья отменная,а работы я просто молчу в шоке.<br />
Да техника лессировки кропотливая и нудная,я лично пробывал её на нескольких своих работах,сдавался на 4 складке! Да надо иметь японцкое терпение.Но результат того стоит,это видно по работам Владимира Демченко.
 
Алексей Фоминых
Спасибо автору. Ко многим описанным вещам дошел своим путем, но после прочтения статьи смогу убрать в дальний чулан несколько ненужных грабель, на которые теперь уже не буду наступать.<br />
И поищу в магазине темперу ПВА:)
 
skyray
Автору большое спасибо! Мне как дилетанту в области покраски фигур это поучение очень поможет.
 
Александр Спицын
Большое спасибо Владимиру за статью. Вы знаете на научных конференциях есть как правило пленарные и секционные заседания. На пленарных, как правило, обсуждаются основные идеи, направления, выступают маститые профессора и академики :-) Вот эта статья и есть пленарный доклад в нашей "околонаучной" дискуссии. Она открывает несколько новых подходов к изображению фигур. Это естественно сильная сторона статьи.<br />
Но большинство вопросов, интересующих "конечных" пользователей таких идей обсуждаются на "секциях". И мне кажется, сейчас очень важно, чтобы вслед за такой статьей появились другие, рассказывающие конкретнее о технологиях темперы и акрила. Поясню подробнее. Я рисую лица маслом можно сказать, что благодаря статьям Баннермана и их как раз «конечности».<br />
Владимир говорит, что любой цвет смешивается из четырех. Естественно, но вот два аспекта материальный и художественный: из каких конкретно красок? Ведь тюбик одного цвета нормального масла стоит 50-70 р, а наименований цветов сотни. И в каких долях смешивать, ведь человеку без художественного образования (коих в моделизме большинство) этот очень нужно. Как было со мной: Баннерман сказал, я сделал :-) Без его статьи я не рисовал бы маслом (купил бы АКАН «бледный телесный» и задул физиономию, благо апологетов и такого подхода хватает). Но теперь мне уже не нужно точно знать доли красок (после нескольких голов), я на палитре их на глаз замешиваю и похоже получается (как бальзам отзывы о живости лица моего морпеха в галерее :-), а вот если бы не было первого толчка в виде «конкретики»….. <br />
Поэтому думаю важно появление статей (не только Владимира), где желательно с фотографиями показаны этапы лессировки, разретуширования. Кроме того ведь известно из каких туб надавливаете себе основу «телесного», «фельдграу», «русский хаки» и т.д. Пусть не в долях, но хотя бы больше того, поменьше этого. Остального сами добавим….<br />
Короче ждем-с «секционных» статей. Нужны как воздух.<br />
 
Вожатый
Очень познавательная статья. Особенно интересен материал по лицам. А что касается трудоемкости, то, согласитесь, у каждого из нас свои приемы и методики, свои привычные материалы. Кто-то, допустим, категорически не приемлет акрил, а я с недавнего времени только им и работаю.<br />
А за статью - большое спасибо. Всегда интересно узнать чей-то опыт и поделиться своим. Без излишней критики.
 
Дубровский
Н-да, уж.<br />
Во-первых - низкий и истинный поклон Мастеру.Без заискиваний, сюсюканья и табельных восклицаний. Как сказал Маяковский - "Хорошо"!<br />
И во-вторых - абсолютно и полностью согласен с мнением Александра Спицына, касательно болле подробного изложения некоторых, подеркиваю, некотрых ньюансов и аспектов.Все это, конечно же при условии смостоятельной нашей работы. Просто, когда идешь не вслепую - оно, нет, не проще, а качественней, что ли. Хотя, конечно, практика - это единтсвенный критерий, бесспорно.<br />
Еще раз спасибо за предоставленный материал, за то, что делитесь своими секретами мастерства - пишу без кавычек, тк это так и есть.<br />
С уважением.
 
Анатолий
А объясните мне пожалста (как говориться "для тупых") что такое "лессировка", я так понял что это нечто на подобии накладывания слоя за слоем?
 
Анатолий
А чем красить броню?
 
Демченко Владимир.Ростов-
Лессировка-это прозрачный слой краски,в отличие от пастозного приёма,когда кладётся густой укрывистый мазок.<br />
Броню я окрашиваю композитной краской на нитрооснове, в качестве пигмента использую масло.
 
Вячеслав
По поводу статьи и росписи фигур, присоединяюсь к мнениям предыдущих ораторов. Хотелось бы предложить автору данной статьи на примере конкретной фигурки написать небольшое руководство для начинающих, раскрыв поэтапно процесс роспии миниатюры.
 
Вячеслав
К редакции. Если такое руководство от В. Демченко появится на Вашем сайте, то, я думаю, многие новички будут Вам признательны.
 
Вячеслав
К редакции. Если такое руководство от В. Демченко появится на Вашем сайте, то, я думаю, многие новички будут Вам признательны.
 
Анатолий
Я вот недавно приобрел Темперу, СПАСИБО! Вот только мне не хватило 4 цветов, пришлось покупать Окись Хрома т.к. это основной цвет. А вот стоят они не дорого, Кадмий...-62р. Все остальное-37р. (Ярославль)
 
Демченко Владимир.Ростов-
Да,цена на неё примерно такая.Только всё-таки постарайтесь передавить краски по баночкам,чтобы следить за их состоянием.
 
Анатолий
Да, спасибо за ответы. А на счет брони эта композитная краска на нитрооснове то-есть Revell, Humbrol, Model Master, да?
 
Анатолий
Ах да еще вопросик( прошу прощения за груду глыпых вопросов, но вы ведь сами понимаете что хочеться добиться чего-то в нашем деле) А даже не вопросик а комментарий. Я вот когда купил Темперу, так и не передавливал ее никуда, развожу водой на палитре. Спрашивал у одной родственницы, которая писала картины на заказ маслом, так она сказала, что не надо обязательно передавливать, она(краска) дольше небудеь сохнуть в тюбике, а вот заметил что лучше покупать темные тона красок, т.к. при добавлении "газовой сажи" получаеться грязный цвет.
 
Демченко Владимир
Анатолий,глупых вопросов не бывает,бывает глупая боязнь их задавать.<br />
Темперу можно и не передавливать,художники,которые пишут картины,используют краску в других количествах,нежели мы.Ведь если тюбик "уходит" за несколько подходов,зачем его передавливать? Но вот например,я купил тюбик ультрамарина ровно 4 года назад и в тюбике он бы превратился в твердую полимерную колбаску.<br />
Понятно,что и в банке краска тоже подсыхает, но ведь туда, в отличие от тюбика, можно подлить воды.<br />
Насчет сажи газовой-я (по секрету) добавляю её в каждый цвет,но в очень малых дозах.Вся цветовая грязь-и не только у темперы,получается из-за избытка черного,так же как от избытка белого цвет становится "мёртвым".Черный должен слегка уплотнять тон и приглушать цвет,но не перебивать основной колер.<br />
Ведь как еда без соли невкусная,но если соли много-тоже плохо.<br />
Краску,которую я выше назвал композитной,я освоил давно,когда ещё занимался авиацией и фирменных красок в продаже не было.В нитролак я добавляю пигмент-масляную краску,т.е. так же как и в случае с темперой,колер навожу сам.<br />
Варьируя пропорцию лак-пигмент-растворитель,можно менять укрывистость и степень блеска.Можно конечно и фирменными,но я как-то уже привык работать с этой краской,освоил её специфику. <br />
 
Анатолий
Спасибо. Кстати тут заметил, недавно я доделывал одного "Ганса" :). В ходе 30-ти минут пришел к выводу, что надо покупать какой-нибудь "более коричневый" цвет т.к. "сиена" не очень удачный оттенок. А пришел я к этому выводу последствием перемешивания всех красок в той или иной пропорции, а после того как у меня не вышли "песочный", "коричневый темный" и т.п., я был просто уверен в этом.<br />
С уважением.
 
Демченко Владимир.Ростов-
Ну не знаю.Мне самому сиена (натуральная) очень нравится,я добавляю её повсеместно,не говоря уже о цветах коричневой гаммы,которые я "строю" на основе сиены.Но это конечно моё субъективное мнение,это ведь дело такое.
 
Анатолий
Ув. Владимир. Спасибо вам за терпение, ответы на вопросы и конечно-же за статью.<br />
Respect.
 
Антончик
Да статья действительно хороша.Но есть вопрос по броне,немогу побороть блеск и следы от кисти, крашу маслом (тонко).Подскажите что добавить.И вообще, проинструктируйте в двух словах пожалуйста. Спасибо!
 
Демченко Владимир.Ростов-
Даже и не знаю,что посоветовать,т.к.сам кистью технику никогда не красил.Вполне возможно,нужно сменить тип краски,а если по-хорошему,лучше "расколоться" на аэрограф с компрессором.Рано или поздно к этому всё равно подойдешь,так лучше раньше.Хотя если очень хочется,попробуй поэкспериментировать с добавлением талька в масло (в очень малых дозах).
 
Scorpius
Потрясающе интересная и прекрасно написаная статья. Владимир, а что вы скажете по поводу темперы производства московской фирмы "Гамма" (состав: вода, воск, масло растительное, пигменты, наполнители)? Я имею ввиду её пригодность для росписи фигурок.
 
Александр.
Большое человеческое спасибо тебе Дмитрий за столь интересную и поучительную статью для меня, я новичок в этом деле и отнюдь не художник но думаю что после всего здесь описываемого подросту на одну ступеньку в верх...<br />
Буду учится......<br />
<br />
С уважением Александр....
 
Демченко Владимир
То 24.К сожалению про эту краску ничего сказать не смогу,так как не работал с ней.Наверное,главное,чтобы она не стиралась после высыхания,а остальное дело техники и вкуса.Дело в том,что темпер очень много и их свойства зачастую зависят от производителя.Например,я как-то попробовал чешскую темперу,которая больше похожа на гуашь,совсем не держится после высыхания,зато вот описываемая питерская стоит "как у молодого".Лучше поэкспериментировать и нарабатывать свои ноу-хау.Удачи.
 
Михаил Бурмистров
Вопрос - а как стойкость Темперы к истиранию - ? Особенно - на поверхности, не грунтованной ничем, кроме самой же Темперы - ? (В свое время - купил Tamiya - нанес на негрунтованный металл - взялся пару раз пальцами - нет Tamiya). С уважением.
 
Демченко Владимир.Ростов-
Полностью полимеризованая краска вполне прочная (хотя если поскоблить ножом слезет,но вряд ли этим кто будет заниматься),сопоставима с акрилом.Насчёт металла не знаю,а на пластике без грунта держится отлично.Хотя если того требуют правила игры,можно и грунтовать.
 
Khorn
незнаю статью не читал скачал правда с утра прочту! но вот у мя возник такой вопрос куда делись гдаза у парня на коне! все хорошо шинелька приятно протонирована ! авот руки по тону сильно отличаются от личика ( может это на фото так?)а правая рука смотрица както грязновато!и очень не понравилось что фото остальных фигур очень маленькие не чег не видно!пролошадь вобще не буду говорить ни слова!<br />
<br />
прошу всяческих извенений! это только мое мнение и только ! и не думайте я не критик ядрить колотить просто чтото фотка какаято не очень!<br />
<br />
единственное что хорошо что это все матовое! за исключениями ........<br />
<br />
 
khorn
фотки большие я посмотрел блин где глазья???????и мальчик в телогрейке весь какойто грязный как будто валяли его или краску ипачкали черным а морда как из воска! розовый черезчур!
 
Александр...
khorn....Бывают и такие люди....А вроде все отлично....
 
haupshturmfuhrer Veber
123
 
SVB
to 29:<br />
<br />
А на фотки (МАЛЕНЬКИЕ) мышкой нажимать пробовали? У меня враз подросли...
 
Centurion
Всем желающим преобрести темперу и акрил Питерского завода худ. красок, сообщаю адрес web-сайта завода WWW.ARTPAINTS.RU
 
аноним
оболденная статья! Я просто в улетном шоковом ударе, настолько подробной статьи<br />
я еще не встречал. АВТОРУ-Нет слов одни слюни
 
Scorpius
Здравствуйте Владимир! <br />
Приобрёл краску, которой вы пользуетесь для окраски фигур. Она обладает просто потрясающими свойствами. Главным из которых мне представляется скорость высыхания и чрезвычайно мелкодисперсный пигмент, который позволяет избежать при работе зернистости (которая присуща, например, маслу). Результаты работы с этой краской действительно потрясают, но, также у меня почти сразу возникли вопросы: <br />
<br />
1. Какова должна быть консистенция? (я имею ввиду затенение и высветление а не нанесение базового слоя). <br />
2. Сколько краски (или колера) должно быть на кисти? <br />
Я столкнулся с тем, что даже при очень жидкой консистенции почти неизбежно возникает граница пятна, что явно недопустимо. <br />
Может быть есть какой-то особый приём? <br />
<br />
Как этого избежать? <br />
<br />
Спасибо.
 
Scorpius
Присоединяюсь к предыдущим мнениям: Владимир! Нужна подробная статья по технологии росписи фигур ПВАтемперой.
 
Scorpius
По поводу затемнения и высветления: <br />
<br />
я обнаружил для себя довольно интересную особенность - чем "острее", например, складка одежды, тем более контрастной её надо делать и тем Уже должна становится зона растушёвки, и наоборот, чем она больше по площади и шире, тем мягче по яркости и плавнее нужно работать кистью. При таком подходе достигается, на мой взгляд, более сбалансированный результат. Может это и очевидно, но моё внимание привлекло не сразу. Возможно это окажется кому-то полезным.
 
vitus
Ай как поздно я прочитал эту статью! Сколько уже фигур испорчено...
 
Prowler
Статья зело познавательна и информативна.Именно в таком общении и происходит обмен технологиями и навыками, а то сидели мы раньше как сычи, Интернету не ведали... Из собственного опыта могу например привести введение в краску зубного порошка ( дефицит,мля нынче) для удаления блеска. Причем с помощью изменения пропорцим можно получать практически бархатные поверхности, особенно эффектно на черной одежде... А чего стоит наша российская шпатлевка доТамиевского периода? Для молодых поясняю - клей модельный+молотый полистирол+тальк. И, кстати, из нее вполне получается формовать детали одежды, тел, и даже техники...
 
Турист
Судя по влиянию творчества Владимира Демченко на работы других авторов в целом и этой статьи в частности, которое не сможет не заметить завсегдатый посетитель этого сайта, думаю Владимиру уже пора ставить завод, изготавливающий темпру на процент от продаж этой краски.
 
Андрей Бирюков
какими красками окрашивать лица?
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
В смысле?
 
Comandor ( Ярославль Клуб Т-34 )
Да Винчи писал "Тайную вечерю" именно темперой.
Это сделано для того, чтоб можно было дорабатывать полотно, совершенствуя его хоть всю жизнь!
(правда с грунтом получилась засада - соль впитывал.)

Так что, раз уж взялся за темперу (акрил художественный) - посторайся соответствовать!
Или хотя бы стремись к этому!
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
Конечно,та темпера была на основе яичного желтка,а не ПВА,но планочку он задал конечно,не слабую:-)
 
Choibolsan ( Canada )
Мы работаем только темперой. Причем, наш главный художник заморскую не хочет признавать. Подавай ему питерскую и все тут.
 
Schlawiner ( Екатеринбург - Passau (Bayern) )
"Для росписи фигур я применяю кисточки одного вида - круглые колонковые, №2. Производитель, наверное, значения не имеет, но лучше использовать настоящие художественные кисти, которые при намокании заостряются.(Раньше я иногда использовал синтетические кисти, но меня они не вдохновили - по непонятной причине, у всех без исключения кистей кончик загибался под прямым углом."

Что самое интересное, мои натуральные кисти при использовании эмалей вели себя "правильно", но вот при соприкосновением с водой как раз таки начали загибаться под прямым углом! А искуственным хоть бы хны...

Подскажите почему это происходит :?
 
Илюха ( Одинцово )
Уважаемый Владимир Демченко ваша статья мне очень понравилась.Планирую купить темперу, но у меня много акриловых красок фирмы "Звезда".Понадобятся ли они при росписи фигур, или нет.
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
Даже не знаю,что и посоветовать.Хотите попробовать темперу-купите и попробуйте.А если хотите работать с акрилом-можете применить принципы,изложенные в статье.Дело не в краске-тут дело личных предпочтений (а для этого нужно попробовать и выбрать подходящий вам вариант).Люди добиваются впечатляющих результатов,расписывая фигурки и темперой,и акрилом,и эмалями,и маслом.
Такие вот дела!:-)
 
Илюха ( Одинцово )
Большое спасибо за советы.
 
Старостин Саша ( Новгородская обл. п. Пола )
а как с броней? ее реально темперой?
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
А зачем?:-) Есть краски,более удобные для работы "на броне"
 
Никита ДОБРЫНИЧ ( Ростов-на-Дону )
Владимир, подскажите пожалуйсто
Я решил последовать вашему примеру, пробую осваивать роспись фигурок темперой, вот только вопрос у меня я приобрёл темперные краски ВОСКО-МАСЛЯНЫЕ ими можно красить или только ПВА ТЕМПЕРОЙ?
И будет ли держаться воско-масляная темпера (фигурка загрунтована, перед по краской)?
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
Никита ДОБРЫНИЧ, При том,что обе краски называются темперой,это абсолютно два разных вида.
Иногда воско-масляную используют для тонировки поверх эмалей итд.
 
Никита ДОБРЫНИЧ ( Ростов-на-Дону )
Спасибо Владимир! :shocked:
Значит переключаюсь на ПВА :)
 
satan ( Рига )
прочитал. толком нифига не понял. перечитал. ничего не дало. может потому что уже привык к звезде,хумбролу и т.п.? или всетаки сначала стоит научится смешивать уже готовые краски прежде чем браться за темперу?
 
саня 97 ( москва )
довно хотел достать темперу знаю для росписи они превосходны спасибо за статью владимер
 
саня 97 ( москва )
круто я вчера купил темперу пва 12 цветов краска отличная
 
МИХУН ( УЛЬЯНОВСК )
большое спасибо!узнал много нового,теперь буду пользоваться темперой!
 
Ales ( Курган )
Работы автора давно обращают на себя внимание. Тем интереснее почитать как человек достиг такого результата. Авот скажите, Владимир, в палитре темперных красок нет металликов, какие краски здесь используете? С грунтом понятно, а финальное покрытие?
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
Ales, Металлики разные-например эмаль Хамброл или Тамия.Акрил есть в тюбиках "металлический".А в смысле "грунт или финальное покрытие"? Нет ни того,ни другого :-)
 
Ales ( Курган )
Про грунтовку понятно, первый слой основного тона. Финального покрытия получается нет? Ещё вот интересно про роспись глаз. У каждого автора свои секреты. Может поделитесь, практически правильный взгляд фигурки - залог успеха.
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
Ales, Посмотрите в моей теме в разделе "Окраска",там этот вопрос не один раз обсуждался.
 
Михаил Комахин ( Москва )
а маслом так не получится?
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
Михаил Комахин, Получится, но по-другому.
 
воробьев руслан ( мариуполь )
Владимир, замечательная статья, прочитал с большим интересом, Спасибо!
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
воробьев руслан, Руслан,спасибо большое!
 
seto ( Рига, Латвия )
Спасибо за столь детальную статью.

Я вот чего не понял - на 2-ой фотографии показаны тюбики с красками, на них написано Acrylic colors. Ничего про Темперу вроде на них не написано. Ето какая-то ошибка, или просто на английском темпера переводится как Acrylic?

И посоветуйте еще пожалуйста производителя, чьи темперу-краску стоит покупать. Я понял что вы пользуетесб ленинградской, но интересует именно производитель и если подскажите интернет-магазин, то буду еще более признателен.

С уважением,
Анатолий
 
Demchenko Vladimir ( Ростов-на-Дону )
Анатолий, на втором фото, наряду с темперой (в центре) показаны тюбики питерского акрила "Ладога", который , имея другую основу, отлично и без проблем смешивается с питерской темперой "Мастер-класс", да и принцип работы с этой краской почти идентичный.
Насчет где-купить- думаю, поисковик поможет, вот навскидку магазины из "гугла"
http://www.korolevstvokrasok.ru/product/38
http://www.violtan.com/rupaint/eshop_cm ... andID=MKTM
http://www.artprofy.ru/newartprofy/news ... goryID=129
С уважением.
 
seto ( Рига, Латвия )
Спасибо еще раз!
 
ZharnenkovAS ( Владимир )
Уважаемый Владимир!!!Какие цвета нужно намешать, чтобы получился цвет немецкой формы в Сталинграде.Заранее спасибо
 
Berkut916
[quote="ZharnenkovAS"]Уважаемый Владимир!!!Какие цвета нужно намешать, чтобы получился цвет немецкой формы в Сталинграде.Заранее спасибо[/quote]
Тут всё есть: viewtopic.php?f=4&t=611
 
Обсудить работу на форуме Добавить отзыв
Если Вы не зарегистрированы на форуме, пройдите регистрацию, чтобы получить возможность комментировать работы.